La société finlandaise Sulapac a annoncé que CHANEL avait choisi d’accompagner son développement, devenant ainsi son premier investisseur dans le secteur des cosmétiques.

Soucieux de lutter contre l’accumulation de plastiques non biodégradables, Sulapac a mis au point un matériau innovant qui répond au désir croissant des consommateurs de trouver des produits ou des emballages respectueux de l’environnement.

Récompensée par de nombreux prix, la start-up lancée en 2016 lutte contre l’accumulation de plastique non biodégradables.

Les produits Sulapac utilisent un matériau biodégradable et sans microplastique composé de copeaux de bois certifiés FSC et de liants naturels. Ils ont tous les avantages du plastique mais ils se biodégradent complètement et ne laissent aucun microplastique dans l’environnement.

Avec cette nouvelle matière révolutionnaire, Sulapac a séduit Chanel.

« Nous avons établi des normes de très haute qualité pour notre matériau durable, avec l’ambition de remplacer le plastique, et nous sommes très heureux d’accueillir Chanel, une marque leader représentant le segment du luxe le plus exigeant, parmi nos investisseurs », a déclaré Suvi Haimi, PDG & Co-fondateur de Sulapac.
« CHANEL est sans aucun doute l’un des précurseurs du secteur du luxe car ils souhaitent investir dans les dernières innovations, tant dans les matériaux que les technologies durables. ».

CHANEL a franchi cette année une étape majeure dans l’utilisation industrielle de la fabrication additive (et non plus injectée) en lançant le mascara LE VOLUME RÉVOLUTION DE CHANEL avec la première brosse imprimée en 3D.
(lire ici l’article consacré à ce sujet)

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CHANEL vient d’annoncer dans LE FIGARO que l’entreprise n’utilisera plus de peaux exotiques comme le crocodile, le lézard, le serpent ou encore le galuchat dans ses créations y compris en maroquinerie.

Mini-sac à rabat en python de la collection Croisière 2018-19 (ce produit n’est plus en vente)

Bruno Pavlovsky, Président des activités mode de CHANEL, a annoncé : « Chez CHANEL, nous évaluons en permanence nos filières d’approvisionnement afin de nous assurer qu’elles répondent à nos exigences en matière d’éthique et de traçabilité. Or, il nous est de plus en plus difficile de nous procurer des peaux exotiques (crocodile, lézard, serpent et galuchat) correspondant à nos exigences en matière d’éthique. Deux alternatives s’offraient à nous : trouver le moyen d’assainir la filière, ce qui me paraît de moins en moins réalisable dans l’avenir ou bien nous priver de ces matériaux en inventant une nouvelle génération de produits ultraluxe. Bien que nous recevons de nombreuses commandes de ces sacs, qu’on appelle chez nous les « Collector », nous faisons le choix d’arrêter ce type de peaux. Aujourd’hui, un sac exotique doit sa valeur essentiellement à sa matière première et peu à la main. Nous, nous allons privilégier la création, beaucoup le savoir-faire, les finitions, pour obtenir des objets d’exception à partir de matières nobles dont nous maîtrisons complètement le sourcing. »

En ce qui concerne la fourrure, autre matière qui suscite le débat actuellement, Bruni Pavlovsky a précisé : « Nous en utilisons très peu en réalité, dans nos collections. Et comme pour le cuir, nous continuons de travailler avec la filière alimentaire et avec des fournisseurs certifiés, traçables. »

CHANEL se lance dans un luxe plus responsable, annonçant dans le même temps que l’ensemble de ses cuirs seront désormais issus du secteur agro-alimentaire c’est-à-dire que la production bénéficiera en premier lieu à l’alimentation.

Ces nouvelles pratiques entreront en vigueur dès le mois de mai 2019.

Pour LE FIGARO, « cette décision de la part d’une des plus grandes griffes de luxe au monde, devrait avoir un impact important sur l’industrie du luxe, les sacs en peaux exotiques ayant été, ces derrières années, en particulier sur les nouveaux marchés, une manne financière extraordinaire. »

Cape en fourrure synthétique brodée de plumes,
modèle de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2018-19

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Pour les fêtes de fin d’année, CHANEL entoure ses fragrances d’écrins d’exception. Mystérieux, élégants et exclusifs, une signature particulière pour vos cadeaux de Noël.

L’ECRIN COLLECTOR 2018 DE CHANEL

LES LISTES DE NOËL 2018

LA LISTE ROUGE

N°5 L’EAU Red Edition – eau de toilette (150 €, 100 ml)
N°5 Red Edition – eau de parfum (150 €, 100 ml)
LE VERNIS Longue tenue – Rouge puissant (25 €)
LE VERNIS Longue tenue – Rouge noir (25 €)

LA MAKEUP ADDICT

LES BEIGES – Palette regard belle mine naturelle (58 €)
ROUGE COCO – Le Rouge hydratation continue (36 €)
ROUGE COCO GLOSS – Gel brillant hydratant (31 €)
LE VOLUME REVOLUTION DE CHANEL – Mascara volume extrême brosse imprimée 3D (35 €)
LA PALETTE CARACTERE – Création exclusive, palette de rouge à lèvres (65 €)
LE LION DE CHANEL – Création exclusive, poudre illuminatrice visage (60 €)

LA VOYAGEUSE

TRAVEL MAKEUP PALETTE – Essentiels de maquillage avec mascara de voyage Harmonie de Camélias (89 €)
LES EAUX DE CHANEL – Paris-Venise eau de toilette (112 €, 125 ml)
COCO MADEMOISELLE – Les essentiels pour le week-end (105 €)
PALETTE ESSENTIELLE – corrige, illumine, colore (60 €)
LA CREME MAIN TEXTURE RICHE – nourrit, protège, éclaircit (49 €)
N°5 L’EAU – eau de toilette vaporisateur de sac (106 €, 3 x 20 ml)

LE TÉMÉRAIRE

BLEU DE CHANEL – eau de parfum vaporisateur (111 €, 100 ml)
LES EXCLUSIFS DE CHANEL Gardénia – eau de parfum (320 €, 200 ml)
BLUE SERUM EYE – ingrédients de longévité consommés dans les zones bleues (65 €)

LA LISTE ROSE

COCO MADEMOISELLE – eau de parfum intense vaporisateur (137 €, 100 ml)
CHANCE EAU TENDRE – eau de toilette vaporisateur (109 €, 100 ml)
OMBRE PREMIERE – ombre à paupières crème longue tenue (32 €)

LA CLASSIQUE

GABRIELLE CHANEL – eau de parfum vaporisateur (137 €, 100 ml)
ROUGE ALLURE – Le Rouge intense (36 €)
SUBLIMAGE LE TEINT – teint crème ultime générateur d’éclat (125 €)

LE DANDY

ALLURE HOMME SPORT – eau de toilette vaporisateur (93 €, 100 ml)
HYDRA BEAUTY MICRO CRÈME – hydratant repulpant fortifiant (84 €)

L’AUDACIEUSE

ROUGE ALLURE VELVET – création exclusive, Le Rouge velours lumineux (35 €)
STYLO YEUX WATERPROOF – contour des yeux longue tenue (25 €)
CC CREAM – correction complète super active SFP 50 (62 €)

Les listes de Noël de CHANEL sont disponibles dans le boutiques CHANEL et sur chanel.com :

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Après New York, CHANEL ouvre un nouveau flagship parisien de déployant sur 1 500 m² et cinq étages, situé au 19, rue Cambon. L’immeuble réunit trois bâtiments historiques : l’immeuble principal classé du XVIIIe siècle sur la rue Saint-Honoré, un ancien couvent du XVIIe et un bâtiment du XIXe et son annexe à la façade classée, rue Duphot).

Les trois bâtiments en calcaire couleur miel, en pierre de taille parisienne, s’entremêlent pour former une boutique particulièrement lumineuse donne sur la petite esplanade de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, principale église polonaise de Paris. A l’arrière, une cour intérieure est fleurie de camélias, la fleur préférée de Gabrielle Chanel.

L’espace et la décoration ont été imaginés par l’architecte Peter Marino qui, comme à New York, est allé puiser dans les codes de CHANEL et a fait appel à 20 artistes pour réaliser 28 oeuvres originales qui ponctuent la boutique.

Le bâtiment s’articule autour d’une cage d’escalier centrale en pierre calcaire de l’Oise (en écho à la façade), tapissée de miroirs verticaux qui font écho à ceux du mythique escalier  du 31 de la rue Cambon. Commandée spécialement par CHANEL, une œuvre d’art de 14 mètres de haut, Groβe Treppe (Grand escalier) a été réalisée par Gregor Hildebrandt et déploie un assemblage de  disques d’acier, de vinyle et de tissu qui vit à la manière d’un mobile en mouvement perpétuel.

Au rez-de-chaussée, s’ouvre un espace dédié aux souliers, à la maroquinerie et aux accessoires avec des fauteuils et des canapés habillés de tweed, des murs au stucco travaillé comme un tressage et au coloris doré. Au plafond, des lustres en cristal et or sont façonnés par la maison Goossens.

Les salons d’essayage jouent la carte de la pureté, dans un jeu de blanc, de tonalités de beige et de touches dorées.

L’espace beauté auquel on peut accéder directement depuis la seconde entrée, rue Duphot, accueille les clients dans un salon pensé comme un cabinet de curiosité.

Au premier étage, la sculpture Odore di Femmina-TorsoPlugs de Johan Creten brille d’un bronze passé à la feuille d’or. On y trouve aussi deux collages de camélias, commandés spécialement pour la boutique et réalisés par Peter Dayton.

Dans les étages, un grand panneau peint de Martin Kline, à la texture en relief, semble revisiter le blanc iconique de la maison, une oeuvre de Paola Pivi.

Le salon du deuxième étage évoque l’appartements de Gabrielle Chanel au 31 rue Cambon avec dix panneaux en laque de Coromandel qui viennent orner un mur et un lion sculpté en marbre de Carrare, animal fétiche de Mademoiselle. Les rideaux sont brodés par la maison Lesage.

Au 19 rue Cambon, l’architecte Peter Marino a fait une sélection d’objets d’art et de sculptures – des lions en marbre de Carrare, un magnifique paravent en laque de Coromandel, les cloisons chinoises sophistiquées très appréciées par la fondatrice de la maison.

« Quand mes clientes viennent me voir, elles aiment franchir le seuil d’un lieu magique,
elles ressentent une satisfaction… qui les enchante :
elles deviennent des personnages privilégiés qui s’inscrivent dans notre légende…
La légende est la consécration de la gloire »
Gabrielle Chanel – 1935

Avec cette nouvelle boutique, CHANEL étend son emprise dans le quartier Cambon – Saint-Honoré – Vendôme qui attire une clientèle aisée, jeune et avide de nouvelles expériences de shopping. La rue Cambon reste l’adresse parisienne historique de Gabrielle Chanel  : elle ouverture une boutique de chapeaux « Chanel Modes » au n°21 en 1910 puis s’installe sa maison de couture au numéro 31 en février 1918. Ensuite, elle s’étend au fil des années au n°29 en avril 1923, puis au n°25 en 1926 et enfin aux n°23 et 27 en octobre 1927.

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Boutique CHANEL 15 E 57th St, New York.
La nouvelle façade est faite d’une structure panneaux de verre blanc
disposés dans une grille de métal noir qui est une évocation du tweed, matière emblématique de la Maison CHANEL

Après deux années d’une complète rénovation, la boutique flagship de CHANEL à Manhattan rouvre officiellement ses portes au 15 E 57th St le 15 novembre.

L’immeuble, construit en 1996, déploie 1 300 mètres carrés sur cinq étages est conçu par l’architecte Peter Marino qui collabore avec CHANEL depuis plus de trente ans. C’est la plus grande des boutiques CHANEL aux États-Unis. Elle propose une large gamme d’articles de prêt-à-porter, maroquinerie, souliers, joaillerie, accessoires, parfums et cosmétiques ainsi que de nombreuses pièces exclusives qui rendent hommage à la Ville qui ne dort jamais…

Visite guidée…

DES ŒUVRES D’ART À TOUS LES ÉTAGES

Au coeur de l’immeuble, un sculpture monumentale de dix-huit mètres accueille les clients. Œuvre du français Jean-Michel Othoniel, fabriquée exclusivement pour la boutique, elle représente un collier de perles, en acier inoxydable et en verre, s’enroulant autour de l’escalier central de quatre étages.

L’autre création majeure commandée par CHANEL pour cette boutique est « Still Beneath a Pillow » d’Idris Khan, une photographie à la craie et à l’huile.

35 OEUVRES DE 24 ARTISTES PONCTUENT LA BOUTIQUE

On peut retrouver des œuvres de Peter Dayton, Robert Mapplethorpe, deux tableaux de la série « Eighteen Moons in Penumbra » d’Olafur Eliasson, « I Touch Your Hair » de Jenny Holzer et plusieurs créations de Y. Z. Kami dont un portrait de Gabrielle Chanel.

UN DÉCOR HAUTE COUTURE

Le décor s’inspire de la haute couture et de son raffinement avec des clins d’oeil aux codes de la Maison CHANEL.

Le tapis façon tweed a été créé spécialement pour la boutique.

Le deuxième étage abrite un salon dédié aux chaussures avec, en majesté, un lustre Goossens. CHANEL présente tous ces souliers classiques : la slingback bicolore, la ballerine, l’espadrille ou encore les baskets mais également les sacs 2.55, 11.12, Boy CHANEL, Gabrielle de CHANEL, le tout nouveau CHANEL 31 et les collections de lunettes.

Au troisième étage et au quatrième étages, deux salons par étage, présentent les collections de prêt-à-porter : l’automne-hiver 2018-19 bien sûr mais aussi la collection Croisière 2018-19 d’inspiration nautique, présentée au pied du paquebot La Pausa en mai dernier au Grand Palais, à Paris. Un salon est dédié à la maille.

Au 5e étage, le penthouse, traité comme un appartement est exclusivement réservé aux clients VIP de CHANEL.

Dans ces choix, Peter Marino a fait appel au souvenir de Gabrielle Chanel et aux codes de la Maison : cinquante artisans ont passé plus de 10 000 heures de travail sur les finitions intérieures rappelant l’appartement parisien de Gabrielle Chanel avec des panneaux de Coromandel, des murs en laque craquelée et dorées à la main à la feuille d’or appliquées.

DES ÉDITIONS LIMITÉES NEW YORKAISES

CHANEL propose plusieurs éditions limitées et notamment une édition limitée du sac à main 2.55 et un portefeuille avec des breloques emblématiques inspirées de New York comme un écureuil de Central Park, un taxi Yellow Cab ou encore une enseigne de Broadway, deux sacs à main 11.12 uniques en alligator rouge ou noir, incrustés de diamants ; une montre CODE COCO en acier inoxydable avec une lunette sertie de diamants et un cadran miroir…

UN NOUVEAU PARFUM LES EXCLUSIFS DE CHANEL : 1957

CHANEL profite de la réouverture de la boutique de New York pour lancer un nouveau parfum dans la collection Les Exclusifs de CHANEL : 1957, un accord sensuel de musc blanc, avec des notes florales de bergamote, d’iris et de néroli, des notes boisées de cèdre, des accents poudrés et une pointe de miel, créé par le parfumeur maison, Olivier Polge.
En exclusivité à New York : US$ 350 les 200 ml.

En 1957, Gabrielle Chanel, accompagnée d’une délégation de 125 personnes venues de France, atterrit le 14 octobre à l’aéroport de Dallas. Elle vient recevoir des mains de Stanley Marcus, fils du co-fondateur des magasins Neiman Marcus, le Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, l’ « Oscar de la Mode ». Cette année là, la styliste de la rue Cambon est l’unique lauréate, parmi les 300 créateurs de mode invités, signe de l’importance qu’elle occupe dans le coeur des américains. Durant les douze jours de son voyage texan, Gabrielle Chanel éblouit l’assistance au point que le magazine Time relate l’événement en titrant « Dallas in Wonderland ».

« J’admire et j’aime l’Amérique. C’est là que j’ai fait fortune. Pour beaucoup d’Américains (…), la France, c’est moi » disait Gabrielle Chanel, citée par Paul Morand dans L’Allure de Chanel.

La boutique rouvre au moment où CHANEL prépare le prochain défilé de la collection des Métiers d’art 2018-19 qui aura lieu au Metropolitan Museum of Art, le 4 décembre prochain.

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Crédits photos : © CHANEL

Véritable exception française, l’activité de haute couture depuis les marchands de mode jusqu’aux couturiers au sens moderne du terme célèbre un savoir-faire traditionnel doublé d’un sens aigu de la mise en scène. Témoins de notre Histoire, les modes vestimentaires accompagnent notre quotidien et les couturiers donne le « la » en matière de style. Gabrielle Chanel a fait son entrée dans ce monde en 1909 par une porte dérobée, celle de modiste pour en devenir l’un de ses plus importantes représentantes.

D’une grande modernité, la haute couture est une passerelle permanente entre une tradition d’excellence des savoir-faire et une contemporanéité de la création intégrant aujourd’hui des techniques de fabrication à la pointe de l’innovation. 

Détail de la robe de mariée de la collection CHANEL haute couture automne-hiver 2018-19

LA MODE DE COUR

L’activité de haute couture est née à Paris car ses métiers fondateurs, les six corps marchands que sont la draperie, l’épicerie, la mercerie, la pelleterie, la bonneterie et l’orfèvrerie s’organisent en corporations depuis le Moyen Age. Tout au long de l’Ancien Régime, ces hommes et ses femmes se consacrent à la fabrication ou à l’embellissement des vêtements tant féminins que masculins pour en assurer le faste dans les palais royaux et princiers.

Depuis la fin du Moyen Age, la mode évolue peu car elle reste soumise au formalisme de l’étiquette de la Cour. La reine Marie-Antoinette est l’une des premières à encourager l’imagination de ses fournisseurs pour que la mode se libère des conventions et développe une véritable créativité.

Au Salon de 1783, Elisabeth Vigée Le Brun présenta un nouveau portrait de la reine,
qui choqua les visiteurs : le modèle portait la « gaulle », une robe de mousseline légère.
Vigée Le Brun peignit alors très rapidement un second portrait pour l’exposer avant la fin du Salon.
Elle habilla cette fois la reine d’une robe classique, de soie bleu-gris,
marquant le soutien implicite de Marie-Antoinette aux soyeux lyonnais.
Plusieurs répliques en furent faites dont celle conservée au château de Versailles.

LES MARCHANDS DE MODE ET LES COUTURIÈRES

Certains marchands de modes parisiennes de renom en fournissant la Cour royale puis impériale laissent entrevoir le futur métier de créateur de mode. C’est le cas, par exemple, de Rose Bertin, la ministre des modes de Louis XVI puis de Louis Hippolyte Leroy, fournisseur attitré de l’Impératrice Joséphine.

Portrait de Rose Bertin gravé par Jean-François Janinet d’après Louis-Roland Trinquesse

Au lendemain de la Révolution, les marchandes de modes sont durement touchées par la disparition de la noblesse. Elles vont finir par disparaître avec l’Empire. C’est alors l’avènement des couturières qui travaillent « à façon » c’est-à-dire à la commande et sur-mesure. Ces artisans forment l’élite des métiers qui confectionnent les toilettes féminines. C’est désormais elles qui orchestrent les élégances et vont donner naissance à la haute couture.

Portrait de l’impératrice Joséphine en costume de couronnement
réalisé parLouis Hippolyte Leroy (François Gérard, 1807-1808)

LES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

En parallèle des couturières, se développe le luxe des magasins de nouveautés permettant l’émergence de la haute couture.

Au XIXe siècle, les magasins de nouveautés sont les héritiers des merceries et des magasins de frivolités de l’Ancien Régime : ils proposent gants, éventails, fichus, plumes et autres colifichets.

A la Belle Jardinière
(publicité de 1919)

LA NAISSANCE DE LA HAUTE COUTURE

A l’ère industrielle, lorsque le chemin de fer et les bateaux à vapeur le permettent, il devient courant pour les dames de la haute société européenne de faire le voyage à Paris pour y acheter vêtements et accessoires. Les tailleurs et les modistes français ont alors la réputation d’être les plus talentueux et leurs créations sont les plus recherchées. La mode, tout doucement, se démocratise.

Toutefois, aussi brillante que soit sa réputation, aucune couturière de renom à l’habileté et au talent reconnus, ne saura développer le savoir-faire « couture » dans un cadre commercial innovant, capable de faire naître un nouveau type d’entreprise.

CHARLES-FREDERICK WORTH, LE PÈRE DE LA HAUTE COUTURE

C’est alors que Charles-Frederick Worth, fin stratège commercial, communicant hors pair et homme de goût, pose les véritables bases de la haute couture. Il crée des modèles inédits, selon son inspiration, mettant son sens artistique en avant, c’est avant tout un artiste. Il lance ses propres collections, dont les modèles sont faits à l’avance et sont présentés dans des salons luxueux, en un seul exemplaire, sur de vrais mannequins. Le rôle de la cliente est limité au choix des couleurs et du type de tissus.
Worth a une complète autonomie dans la création et ses collections se renouvellent régulièrement.

Spécialisé dans les robes de bal, Worth est à l’origine du renouveau de la soierie lyonnaise et puise dans un registre très vaste de motifs de dentelle et de broderie. Il utilise les progrès techniques comme l’apparition de la dentelle mécanique ou celle des colorants industriels, qui lui permettent de proposer des coloris inédits.

Ensemble de soirée de Charles-Frederick Worth (1887)
© Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art

Robe « byzantine » de Worth Paris, 1904
portée par la Comtesse Greffulhe lors du mariage de sa fille Eliane
Taffetas de soie lamé or, tulle de soie crème entièrement brodé de perles, paillettes et fils métalliques or.
Garniture en fourrure (restitution moderne). Doublure en taffetas et satin de soie.
© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

Si Worth n’a pas transformé la silhouette féminine, prisonnière des corsets, crinolines et tournures, il est le premier à comprendre qu’il est essentiel de vendre ses modèles bien au-dessus de leur prix de revient, tout en favorisant une mode ostentatoire et luxueuse qui correspond aux aspirations de sa clientèle.

Sous son impulsion, la mode va bientôt devenir une industrie de luxe et de création.

En 1868, Worth contribue à l’avènement de la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes qui réunit deux pôles d’une industrie particulièrement florissante : la couture sur mesure de nature artisanale et la confection qui prévoit la fabrication de modèle en vue de leur reproduction, à l’unité ou en série, selon des mesures normalisées.

En 1895, on estime ente 60 000 et 65 000 le nombre de couturières travaillant à Paris.

LE TOURNANT DU XXE SIÈCLE / LA CONSÉCRATION DES COUTURIERS

A l’aube du XXe siècle, les élégantes se pressent dans les salons de Madame Laferrière (1869), Doucet (1875), Beer (1877), Redfern (1886), Jeanne Lanvin (modiste, 1886), Bianchini (1892), Paquin (1893), Callot Sœurs (1895), Dœillet (1899), Madame Chéruit (1901)…

L’Exposition universelle de 1900 couronne les figurent de proue de la grande couture. Paquin, les sœurs Callot, Redfern, Félix et la maison Worth y présentent leurs modèles dans une mise en scène soignée : le « palais du Costume » qui fait face à la Tour Eiffel.

Robe de courses de Redfern (1902)
Robe en voile blanc avec volants de blonde retenus
par des guirlandes de rubans. Ceinture de taffetas Pompadour

Les couturiers sont consacrés et inspirent les femmes qui ont la taille fine et les épaules rehaussées et élargies. Les plumes et les rubans qui garnissent leurs chapeaux font paraître ces silhouettes sabliers encore plus fines et élancées. Au début du XXe siècle, la révolution artistique de l’Art nouveau, refusant la contrainte des formes traditionnelles, apporte la nécessité d’une ligne plus naturelle et plus souple. La luxueuse couture parisienne doit alors songer à se renouveler et à innover en matière de style.

Robe du soir de Madeleine Vionnet (1924)
Mousseline de soie vert dégradé, broderies de fils métalliques cuivre
au point avant, fils métalliques posés à l’aiguille, broderies à l’aiguille de perles blanches,
de tubes verts et de strass verts facettés. Fond en taffetas de soie ivoire (moderne).
© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

PAUL POIRET OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE

Paul Poiret ouvre sa propre maison de mode en 1903.

Respectant d’abord les exigences du corset, il les abandonne en 1906, rejetant également les dentelles et les postiches qui alourdissent la silhouette et adopte des coupes simples qui font scandale.

La « silhouette Poiret » se définit d’abord par une taille haute, placée sous la poitrine et un retour du style néoclassique du Directoire avec la jupe qui tombe jusqu’aux chevilles. Ses robes sont sinueuses et ajustées, fendues sur le côté pour ne pas entraver la marche.

La crise économique de 1929 met fin aux activités de la maison Poiret.

Robe d’été de Paul Poiret, ca. 1912
Robeen toile de lin bise, broderies sur fils tirés de fils rouges,
verts, bleus, jaunes, roses et blancs à motifs géométriques.

Manteau de grand soir « Sésostris », Paul Poiret, automne-hiver 1923
Velours de soie rouge ; satin de soie noir lamé or ; attache en cuir doré,
passementerie en fils de coton et matière artificielle ; fourrure noire
doublure en crêpe corail et mousseline noire
© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

UNE MODISTE NOMMÉE GABRIELLE CHANEL

Gabrielle Chanel ouvre en 1909 un atelier de modiste boulevard Malesherbes. La dextérité exigeante de ce métier fait d’elle une virtuose de la technique. Elle applique rapidement son expérience à la couture en façonnant un vêtement avec un savoir-faire inégalé de la coupe, du tombé et de la finition.

Gabrielle Dorziat porte un chapeau créé par Gabrielle Chanel en 1912
(parution dans le magazine Les Modes)

Gabrielle Chanel dessine alors une silhouette que personne n’avait osé imaginer : plus de taille, un ourlet qui découvre largement la cheville, une robe-chemise dépouillée d’ornements et de fanfreluches. Chanel ajoute de vraies poches et de vrais boutons aux vestes pour plus de commodité.

     Robes du soir de Gabrielle Chanel ca. 1925

CHANEL DÉMODE LA BELLE ÉPOQUE

Animée par une farouche volonté d’émancipation, visionnaire, elle entrevoit la vie des femmes du XXe siècle qui adopteraient des vêtements accompagnant leurs mouvements sans les entraver : tailleur-cardigan, chandail, petite robe noire, veste en tweed… Elle ose porter des tenues imaginées par elle, pour elle, précédent de dix années l’émancipation féminine des années 1920.

Gabrielle Chanel et sa tante Adrienne devant la boutique de Deauville en 1913

CHANEL EXPLORE LE VESTIAIRE MASCULIN

Gabrielle Chanel va explorer le vestiaire de ses amants : les tricots d’Arthur Capel et, plus tard, les vestes en tweed du duc de Westminster mais aussi leurs sweaters et leurs blazers. En puisant dans la garde-robe masculine britannique une allure décontractée mais aussi des tissus, Chanel offre aux femmes libérées du corset, un confort inédit, sans pour autant renoncer à la féminité. Le sweater qui tient de la marinière pour la coupe et du pull-over pour la matière en est une première expression, tout comme d’ailleurs le tailleur en jersey. Chanel a l’idée géniale d’utiliser un tissu conçu par le fabricant picard Rodier pour des vêtements de grande couture alors que cette matière avait usage en bonneterie pour les sous-vêtements masculins…

Costumes de jersey, modèles de Gabrielle Chanel (1917)

LE TOURNANT DU PREMIER CONFLIT MONDIAL

Lorsque la Première guerre mondial éclate, certaines maisons sont obligées de mettre la clé sous la porte mais d’autres tirent profit de la situation et poursuivent leur ascension. Chanel qui avait eu, en 1913, l’instinct d’ouvrir une boutique à Deauville, lieu de villégiature stratégique pour le commerce de la couture, voit ses affaires fleurir lors que la belle société s’échappe de la morosité parisienne pour l’insouciance de l’élégante station balnéaire normande. Dès lors, la couturière prend une avance décisive sur ses concurrents : la modernité de ses propositions fait de l’ombre non seulement à Poiret mais aussi aux maisons plus anciennes…

Gabrielle Chanel à Biarritz en 1920

Ensemble d’après-midi de Gabrielle Chanel, ca. 1927-1929
Manteau en toile de coton verte surpiquée ; doublure en mousseline de soie imprimée
et bordée d’applications en mousseline de soie festonnées ; doublure des manches en sergé de soie vert.
Robe en mousseline de soie imprimée noir, jaune et rouge ;
applications en bordure et en semis de mousseline festonnée. Fond en sergé de soie vert.
© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

LA HAUTE COUTURE CONNAÎT SON APOGÉE DANS LES ANNÉES FOLLES

Le grand mouvement d’émancipation féminine que Chanel pressentait à l’orée du siècle va prendre forme dans les années 1920 : les coupes sont droites, les tissus fluides, les motifs géométriques, le tout ornementé de perles, de franges, de sequins, de plumes… Les mouvements ne doivent plus être entravés pour pouvoir danser toute une soirée. C’est l’avènement de la garçonne.

Au milieu des années 1930, Chanel emploie jusqu’à 4 000 ouvrières qui produisent environ 30 000 pièces par an.

Robe du soir de Gabrielle Chanel, vers 1938
Dentelle mécanique de soie beige. Fond en crêpe de soie ivoire.
Ceinture doublée de cuir beige à fermoir métallique recouvert de strass et de verre bleu
© Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

1954 : LE RETOUR SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Après avoir fermé ses ateliers en 1939, Chanel revient sur la scène de la couture en 1954 avec un tailleur en tweed de laine qui s’impose progressivement comme l’uniforme de la femme active des années 1960. Chic et pratique, le tailleur Chanel n’en est pas moins une pièce savamment étudiée par sa créatrice.

Gabrielle Chanel dans son appartement 31, rue Cambon par Willy Rizzo (ca. 1955)

LE TAILLEUR CHANEL : UN MANIFESTE DE MODERNITÉ

Tailleur CHANEL en tweed ficelle, gansé de gros-grain fushia rebrodé d’un galon de laine marine,
bustier assorti à la ganse du tailleur (1960)

Composé d’une veste courte, non cintrée et souvent sans col, d’une blouse sans manche en soie et d’une jupe, le tailleur est étudié pour ne pas contraindre les mouvements. Très souple, la veste n’est pas rigidifiée par de multiples entoilages mais laisse le tweed libre, doublé et matelassé de la même soie que la blouse, simplement lesté par une chainette à l’ourlet, non pas cachée dans la doublure, mais dorée et revendiquée comme une signature. Les emmanchures sont montées haut sur l’épaule afin de ne pas gêner le geste, les bords sont gansés, les poches plaquées et les boutons décorés et dorés. La jupe comporte un pli portefeuille pour ne pas entraver la marche.

Ce vêtement renvoie à l’histoire personnelle de Gabrielle Chanel qui, dans les années 1950, fréquentait Salzbourg avec son amant, le baron Hubert von Pantz qui y possédait un hôtel luxueux. La légende veut que les uniformes de ses liftiers : une veste droite, quatre poches plaquées avec des boutons dorés : l’ancêtre de la veste Chanel !

Karl Lagerfeld, Pharrell Williams et Géraldine Chaplin, film Réincarnation – 2014

Dans les années 1960, tous les couturiers déclinent leur griffe en prêt-à-porter à l’exception de Chanel (et de Balenciaga) : toute sa vie, Gabrielle Chanel n’aurait créé que pour la haute couture.

En 1973, environ 3 200 ouvrières réparties entre 25 maisons fabriquent à l’année autant de modèles que Chanel en produisait, elle seule, au milieu des années 1930, soit environ 30 000 pièces.

LA MODE SELON GABRIELLE CHANEL

La mode selon Gabrielle Chanel peut se résumer en deux mots : simplicité et élégance. Marquées d’abord par l’histoire de sa créatrice, mais aussi par le contexte des deux guerres mondiales, les créations des lignes Chanel cherchent à libérer la femme et à la rendre plus libre de ses mouvements… sans perdre de vue l’élégance. Gabrielle Chanel insistait d’ailleurs sur le fait que la simplicité ne signifie pas le dépouillement. Ses créations sont des œuvres, embellies par le port bijoux, que la créatrice voudra fantaisie. Symbole du chic à la française, c’est toute une philosophie que l’on adopte en portant les vêtements Chanel : indépendance, confort, élégance.

Inès de La Fressange en Chanel (ca. 1987)

LA HAUTE COUTURE AUJOURD’HUI

Le label « haute couture » date d’un décret de 1945 et distingue les créations couture des collections prêt-à-porter.

La Chambre syndicale de la haute couture fait aujourd’hui partie de la Fédération de la haute couture et de la mode qui regroupe également  la Chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode et la Chambre  syndicale de la mode masculine.

Le label « haute couture » est accordé par décision du Ministre en charge de l’industrie, sur proposition d’une commission de classement animée par la Chambre syndicale de la couture.

La Chambre syndicale de la haute couture exige que le créateur soit parrainé par l’un de ses membres et qu’il possède au moins deux ateliers (un atelier flou consacré aux tissus légers pour la confection des robes et des chemisiers et un atelier tailleur, pour les vêtements structurés comme les manteaux, les vestes, les pantalons, les jupes…), obligatoirement situés à Paris et employant au minimum de 20 salariés.

Chaque pièce créée doit être unique, sur-mesure et fabriquée entièrement à la main. Une maison de haute couture s’engage également à présenter un minimum de 25 tenues lors des deux Fashion Week annuelles : en janvier, pour la haute couture printemps-été et en juillet, pour la haute couture automne-hiver.

Quatorze maisons détiennent le précieux label « haute couture » : Adeline André, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Chanel, Christian Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Maison Martin Margiela, Maurizio Galante, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier et Yiqing Yin.

En plus de ces quatorze membres permanents, il existe des membres correspondants et des membres invités.
Depuis 1997, certaines maisons de coutures étrangères, les membres correspondants, sont invitées à la fashion week haute-couture de Paris et utilisent le label « couture ». Enfin, les membres invités existent depuis 1998. C’est seulement après quatre ans, où ils défilent régulièrement, que les membres invités peuvent demander à rejoindre le club select des membres permanents.

Détails d’un robe CHANEL haute couture printemps-été 2018

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CHANEL a organisé un dîner dans la Rose Room du très chic Annabel’s Club pour le lancement de l’édition limitée CHANEL N°5 RED EDITION à Londres.
C’est la première fois depuis 1921, date de sa création, que le flacon du N°5 est réinterprété de telle sorte.

Pour l’occasion, cinq répliques du flacon rouge de deux mètres de haut ont été placées à travers Londres (New Bond Street, marché Old Spitalfields, Duke of York Square et Covent Garden) et ce soir-là, dans le Berkeley Square, totalement illuminé de rouge.

Lily-Rose Depp, ambassadrice du N°5 L’EAU depuis 2016, est arrivée dans un taxi londonien « chanelisé » aux couleurs de la Maison de la rue Cambon.

Elle portait un total look CHANEL de la collection printemps-été 2019 : une combinaison cycliste moulante noire avec des bretelles et une ceinture scintillantes et logotypées, des talons bicolores, accessoirisée avec une pochette du soir en résine, perles d’imitations, agneau et métal doré-noir & bronze en forme de flacon de CHANEL N°5, issu de la collection Métiers d’art 2016-17.

Collection prêt-à-porter printemps-été 2019 présentée en octobre 2019 au Grand Palais





Collection des Métiers d’art 2016-17 présentée en décembre 2016 au Ritz Paris 

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La soirée d’Halloween approche à grands pas, CHANEL et V MAGAZINE ont organisé au Jane’s Carousel à New York une grande fête costumée. Lily-Rose Depp, reine de la soirée, avait revêtu l’habit du Monsieur Loyal, le maître de la poste au cirque.

La jeune femme, le smoky-eye charbonneux, avait revêtu une tenue signée CHANEL bien sûr : un mini-short en sequins, une veste rouge écarlate ponctuée d’un camélia blanc au revers, des bottes cavalières à talons, une cravache et des gants en cuir.

Elle a posé pour les photographes dans un carrousel avec le dernier numéro de V MAGAZINE, dont elle fait la couverture topless ce mois-ci.

Les enfants du top model Brad Kroenig qui défilent régulièrement pour CHANEL, Hudson et Jameson, étaient déguisés pour l’occasion en mini-Karl Lagerfeld :

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Les 12 Maisons Métiers d’Art que CHANEL a réunit dans sa filiale Paraffection participeront à la prochaine édition du Festival international de la mode et de la photographie de Hyères qui aura lieu du 25 au 29 avril 2019.

Pour l’édition 2018, le festival présentait une exposition des créations de la Maison Lemarié, réalisée en collaboration avec la directrice artistique de la Maison, Christelle Kocher. Pour la prochaine édition, « nous travaillons sur un projet qui impliquera les 12 maisons des Métiers d’Art de CHANEL« , a déclaré le fondateur du festival, Jean-Pierre Blanc.

LE CENTRE D’ART VILLA NOAILLES

Perchée sur les hauteurs de Hyères, la Villa Noailles se fait le point de convergence de multiples rencontres artistiques. Cet espace cubiste conçu par l’architecte moderniste Robert Mallet‑Stevens entre 1924 et 1932 est à jamais habité par les artistes qui y ont vécu ou qui y sont passés : de Buñuel à Man Ray en passant par Dali et Cocteau.

Dominant la baie de Hyères, la maison de Marie‑Laure et Charles de Noailles agence les volumes avec liberté et favorise l’expérience de nouveaux points de vue. Pensée comme une résidence d’artistes, la culture se mêle aux divertissements, symbole d’un nouvel art de vivre. Dès les années 1930, le couple de mécènes y réunissait des personnalités du monde de l’art, de la mode, du design et des lettres. Aujourd’hui encore, cette tradition se poursuit lors du Festival de Hyères.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE, DE PHOTOGRAPHIE ET D’ACCESSOIRES DE MODE

Le Festival International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères apporte chaque année un souffle nouveau. Établi en 1985, cette initiative spontanée célèbre la jeune création de mode. Le festival donne l’opportunité aux jeunes talents de collaborer avec les Métiers d’art pour développer une collection et s’imprégner de leur savoir-faire.

Au cœur de la Villa Noailles, des collections expérimentales ont ainsi permis de susciter des associations inattendues et de révéler de nouvelles visions. Cette construction avant-gardiste est un espace de rencontres et de dialogues entre les disciplines.

La mode y interagit avec le design, la sculpture,  l’architecture, la photographie ou la musique. Elle se fait, le temps d’un week-end culturel, un lieu de correspondances créatives entre créateurs de mode, designers et photographes.

CHANEL, GRAND PARTENAIRE DU FESTIVAL

CHANEL est Grand Partenaire du Festival International de Mode et de Photographie à Hyères et mécène principal de l’exposition permanente « Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes« , à la villa Noailles.

Au titre de ce partenariat, CHANEL soutient les activités mode du festival et est le partenaire officiel de la cabine maquillage des défilés du festival. De surcroît, les lauréats du Grand Prix du Jury Première Vision et du Grand Prix du jury Accessoires de mode auront la possibilité de présenter un projet aux Maisons d’art de CHANEL, qui s’engagent à financer le
développement, dans leurs ateliers, de silhouettes et d’accessoires.

Enfin, CHANEL s’associe au Grand Prix du Jury Photographie.

Le partenariat de CHANEL avec le Festival d’Hyères qui encourage et soutient les jeunes créateurs dans les domaines de la mode et de la photographie, s’inscrit dans la continuité de son engagement ; la création étant l’âme même de CHANEL. Autodidacte et visionnaire, Mademoiselle Chanel a créé un style, il y a plus de cent ans. Ce style est devenu une marque, un nom connu et apprécié dans le monde entier. Tous les produits qui portent ce nom (prêt-à-porter, haute couture, accessoires, parfums et cosmétiques, horlogerie et haute joaillerie) constituent un ensemble où l’on retrouve toutes les valeurs de la marque : luxe, créativité, innovation, audace, modernité, féminité, la plus haute qualité et les meilleurs savoir-faire. Notamment
ceux des Maisons d’Art de Paraffection, tels que les brodeurs Lesage et Montex, le plumassier et spécialiste de la fleur Lemarié, le plisseur Lognon, le bottier Massaro et le chapelier Maison Michel, fournisseurs des plus grands noms de la Haute Couture et de l’industrie du luxe.

Chacune des collections de CHANEL et leur mise en scène imaginées par Karl Lagerfeld créent l’événement d’un continent à
l’autre. Les expositions photographiques et culturelles mettant en lumière les icônes de la marque ainsi que sa dimension historique et créative, font date. « Je veux être de ce qui va arriver« , aimait à dire Mademoiselle Chanel. À travers ce partenariat avec le Festival International de Mode et de Photographie à Hyères, CHANEL exprime sa volonté d’ouverture à des univers différents, et affirme une nouvelle fois son attachement à la créativité et l’avant-garde.

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Sous les ors du Quai d’Orsay, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires Étrangères a remis à Bruno Pavlovsky, le président des départements mode et accessoires chez CHANEL, le Grand Prix de l’influence économique au nom de Paraffection, la filiale de la maison CHANEL destinée à regrouper les métiers d’arts liés à la haute couture.

« C’est un grand honneur pour moi d’accepter ce prix au nom de Paraffection. C’est la preuve que nos métiers et nos artisans peuvent participer au rayonnement de la France. Le savoir-faire au service de la création« , a commenté Bruno Pavlovsky en recevant l’une des dix récompenses de la cérémonie 2018.

Paraffection a été créée en 1985 dans le but de préserver des compétences très spécialisées dans l’artisanat de luxe comme la chapellerie, la ganterie, le plissage, la plumasserie, les perles, l’orfèvrerie, la broderie, la dentelle… des maisons Lesage, Desrues, Lemarié, Maison Michel, Massaro, Montex, Goosens, Guillet et Cause.

En 1997, la maison CHANEL annonçait la création de sa filiale Paraffection, destinée à préserver les compétences très spécialisées dans l’artisanat de luxe dans les domaines de la plumasserie (Lemarié), la parure florale (Guillet), la broderie (Lesage et Montex), le plissage (Lognon), la chapellerie (Maison Michel), la ganterie (Causse), la parure (Desrues), la façon (Paloma), l’orfèvrerie (Goossens) ou encore le bottier Massaro (fondé en 1894) et le fabricant écossais de cachemire Barrie Knitwear…

Le Grand Prix du Rayonnement français met en valeur tout ce qui permet à la France de renforcer sa réputation à l’étranger. Créé en 2009 par la sénatrice des Français établis hors de France, Joëlle Garriaud-Maylam, il distingue chaque année des hommes et des femmes qui font rayonner, par leur implication personnelle et collective, les valeurs de la France partout à travers le monde. Cela s’inscrit dans la mission du ministère des Affaires étrangères qui s’est aussi donné pour tâche de mieux promouvoir les intérêts économiques de la France à travers son réseau diplomatique exceptionnel.

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Il est célèbre dans le monde entier. D’une simplicité rare, il est un emblème de l’élégance française… mais quelle fut l’inspiration qui mena Gabrielle Chanel a faire son emblème de ce double C ?

LE FLACON DE CHANEL N°5

En 1921, sur le cachet de cire noir qui scelle le col du flacon du parfum CHANEL N°5, Gabrielle Chanel appose un C, première lettre de son nom.

Une lettre C majuscule qu’elle trace également de sa main à l’intérieur des livres de sa bibliothèque.

L’ABBAYE D’AUBAZINE

Ce C elle va se l’approprier pour en faire un monogramme en le doublant : il va alors devenir le logotype de la Maison CHANEL, rappelant dans ses courbes rondes, les entrelacs des vitraux de l’abbaye cistercienne d’Aubazine, lieu fondateur de l’esthétique de CHANEL.

Justine Picardie dans son ouvrage CHANEL, sa vie (2010, Ed. Steidl) écrit : « La pénombre règne dans l’abbaye et le sol de pierre est aussi froid que les murs. Des rais de lumière passent cependant à travers les vitraux gris et blancs nacrés. Les vitraux de cette abbaye cistercienne ne sont pas figuratifs mais ornés de motifs géométriques, des nœuds et des entrelacs qui rappellent étrangement le double C du logo CHANEL« .

Remarquablement simple, ce monogramme s’impose comme un signe de reconnaissance.

CLAUDE DE FRANCE & CATHERINE DE MÉDICIS

Comment ne pas les comparer à ceux de la Reine Claude de France (1499-1524) et de Catherine de Médicis (1519-1589) formés, eux aussi, d’un double C ?

La reine Claude de France est la première personne reconnue à utiliser le double C comme insigne. Les C entrelacés se trouvent au château royal de Blois : (…) dans les appartements de la reine Claude de France où se voient encore les délicates sculptures des doubles C, accompagnés des images de blancheur parfaite, de cygnes et de lys, ce qui signifiait candidior candidis, plus blanche que les plus blanches choses, la devis de la reine (Catherine de Médicis et son temps dans la Comédie Humaine, Nicole Cazauran).

La chambre de la Reine Catherine de Médicis au château royal de Blois

Caterina Maria Romula di Lorenzo de’ Medici, grande figure du XVIe siècle, signe toutes ses correspondances par deux C entrecroisés…

Aux côtés de l’emblème d’Henri II, ce sont ces mêmes double C de Catherine de Médicis que l’on retrouve sur une cheminée au château de Chenonceau.

Une épingle à cheveux en or, coiffée d’un chiffre composé de deux C entrelacés, rehaussés d’un émail vert pour l’un et blanc pour l’autre a été retrouvée lors de récents travaux de réhabilitation du quartier Henri IV au château de Fontainebleau. Ce chiffre est utilisé par plusieurs personnages au XVIe siècle mais, associé aux couleurs vert et blanc, il vient naturellement à l’esprit la reine de France, Catherine de Médicis (1519-1589)…

Coïncidence troublante…

On pourrait penser que les deux C correspondent aux initiales de Coco Chanel mais est-ce vraiment le cas ?

LE CHÂTEAU DE CRÉMAT

En 1923, Irène Bretz, richissime actionnaire d’une grande compagnie américaine de chemin de fer, fait l’acquisition du château de Crémat dans les environs de Nice. Reine de la démesure et de la Côte d’Azur, elle convie à ses soirées mondaines toute la belle société de la Riviera et compte parmi ses invités une certaine Gabrielle Chanel.

Lors d’un de ces séjours alors qu’elle travaillait à la création de ses parfums à Grasse avec Ernest Beau, Mademoiselle Chanel aurait remarqué l’emblème du château : deux C entrelacés, apposés sur les vitraux et une des arches du château.
Elle demanda alors à son amie Irène si elle pouvait utiliser ces deux lettres pour en faire le sigle de sa prestigieuse maison de couture…

BOY CAPEL

Gabrielle Chanel et Boy Capel, le grand amour de la vie de Mademoiselle, ce sont aussi deux C qui s’entremêlent.

Justine Picardie, toujours dans son ouvrage CHANEL, sa vie (2010, Ed. Steidl)  écirt : « La maison Chanel continuait cependant à les unir puisqu’ils étaient implicitement associés. Il n’y avait pas de contrat qui les liât formellement, pas plus qu’il n’y avait entre eux de certificat de mariage, mais la maison de couture les unissait bel et bien, comme le double C du logo semble le suggérer : Chanel et Capel, entrelacés mais dos à dos. »

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CHANEL, déjà propriétaire de la marque de lingerie et de maillots de bain pour femme Eres, vient de racheter la griffe britannique Orlebar Brown, spécialisée dans les shorts de bain haut de gamme pour homme.

Fondée en 2007 par le photographe Adam Brown, la société était détenue par son fondateur aux côtés du fonds d’investissement Piper et d’actionnaires minoritaires. Le montant de l’acquisition n’est pas précisé.

La marque est notamment connue pour avoir fourni les caleçons de bain de Daniel Craig dans son rôle de James Bond pour le film Skyfall. Sur son site internet, elle propose ainsi une série limitée de shorts de bain « 007 » au prix de 295 euros.

« En rejoignant les sociétés du groupe CHANEL, Orlebar Brown continuera de capitaliser sur son approche digitale et poursuivra son développement à l’international avec l’ouverture d’autres boutiques aux États-Unis, en Europe et en Asie« , souligne le communiqué.

Pour CHANEL, « cet investissement offre l’opportunité de bénéficier non seulement de l’expertise omnicanal d’une marque solidement ancrée dans le digital et l’e-commerce, mais aussi de multiples synergies potentielles avec les autres marques de la maison, notamment avec la griffe de maillots de bain haut de gamme Eres« .

Philippe Blondiaux, directeur financier mondial de CHANEL, a souligné que cette acquisition représentait une « opportunité de synergie idéale entre Orlebar Brown et Eres« .

De son côté, le fondateur de la marque Adam Brown, qui conservera son poste de directeur de la création, a déclaré qu' »avec CHANEL, nous avons trouvé la maison idéale pour que notre marque continue à grandir et à se développer. Je me réjouis de ce partenariat durable et passionnant pour accompagner le futur d’Orlebar Brown« .

Orlebar Brown emploie 129 salariés et réalise 40% de ses ventes en ligne. La marque dispose d’un réseau de 24 boutiques en propre dans 11 pays, et est présente au sein de plus de 250 distributeurs à travers le monde.

En France, Orlebar Boriwn est présente à Cannes (7 rue des Serbes) et à Saint-Tropez (7 place de la Garonne).

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Délicat écrin situé au dernier étage de l’immeuble flagship de CHANEL dans le quartier de Ginza, au coeur de la capitale nippone, BEIGE est la table-signature du chef Alain Ducasse à Tokyo.

Après une complète rénovation, le restaurant réouvre ses portes mercredi 26 septembre.

Tons blanc, table dépouillée, assises confortables… la nouvelle décoration gagne en sobriété pour laisser la part belle à l’assiette et son contenu. La carte a d’ailleurs été complètement revisitée, mettant en avant le savoir-faire culinaire français, subtil et moderne, ouvert à l’influence japonaise.

Le restaurant dispose d’un très beau jardin-terrasse.

Ginza Chanel Building 10F
3-5-7 Ginza Chuo-Ku
Tokyo

« Des salles silencieuses où les pas de celui qui s’avance sont absorbés par des tapis si beaux, si épais, qu’aucun bruit de pas ne parvient à sa propre oreille, comme si l’oreille, elle-même, de celui qui s’avance, une fois de plus, le long de ce couloir, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction d’un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, lugubre où des couloirs interminables se succèdent aux couloirs, silencieux, déserts, surchargés par des corps sombres froids des boiseries, de stucs, des panneaux moulurés, marbres, glaces noires, tableaux aux teintes noires, colonnes, encadrements sculptés des portes, enfilades de portes, de galeries, de couloirs transversaux qui débouchent à leur tour sur des salons déserts, des salons surchargés d’une ornementation d’un autre siècle. Des salles silencieuses où les pas de celui qui s’avance… »

Phrase-leitmotiv qui ouvre « L’Année dernière à Marienbad »

En 1961, le long-métrage dramatique d’Alain Resnais « L’année dernière à Marienbad » remportait un Lion d’Or à La Mostra de Venise. Le personnage principal incarné par Delphine Seyrig portait des robes imaginées par Gabrielle Chanel. Incarnation dans le film d’une femme au charme sophistiqué, l’actrice illumine l’écran et devient l’ambassadrice de l’élégance à la française.

Grâce au soutien de CHANEL, le film a bénéficié d’une numérisation et d’une restauration d’après le négatif original tiré en 1960. La version restaurée du film a été présentée en avant-première le 5 septembre dernier à la Mostra de Venise ; elle est en salle depuis le 19 septembre et sort aujourd’hui en Blu-ray et en DVD.

La restauration d’un morceau d’anthologie du cinéma de La Nouvelle Vague

Déjà partenaire du film lors de sa sortie en 1961, CHANEL a cofinancé le minutieux travail de nettoyage de la pellicule.
Les travaux pilotés par Jérôme Bigueur ont exigé un scan préalable du négatif et le recours à un logiciel d’étalonnage. Un tour de force technique qui a permis de restituer de la façon la plus fidèle possible le contraste original et la beauté des images en noir et blanc. Cette intervention met aussi en lumière la finesse et l’élégance de la photographie de Sacha Vierny, bras droit de Resnais sur le film. Tous les raccords et les effets visuels ont ensuite été validés par comparaison avec une copie d’exploitation de l’époque. En complément, un travail de nettoyage sur palette graphique a permis d’enlever les poussières, les rayures physiques et les défauts d’usure naturelle de la pellicule. La bande sonore aussi a été remixée.

Un style cinématographique révolutionnaire

Le film met en scène l’histoire d’une femme poursuivie par un homme qui tente de la persuader qu’un an plus tôt, elle lui avait promis de tout abandonner pour lui. Le style cinématographique d’Alain Resnais est révolutionnaire et parvient à introduire une dimension psychologique en mélangeant constamment imaginaire et réalité, en déconstruisant la temporalité du scénario.

Des costumes signés Gabrielle Chanel

Essentiels à la narration, les costumes permettent aux spectateurs de reconstituer la chronologie de l’histoire. Volonté exceptionnelle pour l’époque, Alain Resnais souhaitait que Delphine Seyrig ne porte pas de costumes spécialement dessinés pour le film mais une garde-robe ancrée dans la vie, qui évoquerait une allure moderne et intemporelle. Il fait donc appel à Gabrielle Chanel qui propose une sélection de modèles Haute Couture, représentatifs de la mode de l’époque. Cheveux coupés à la garçonne, colliers de perles et ceintures bijoux associés à des robes d’une élégance minimale : l’allure façonnée par Chanel accompagne le travail de composition de l’actrice.

La robe à la Marienbad

La petite robe noire en mousseline baptisée « la robe à la Marienbad » est plébiscitée par les icônes de l’époque comme Brigitte Bardot. Dans le film, Delphine Seyrig porte également des robes de voile ou encore en dentelle, toutes créées par la Maison CHANEL.

L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD

RÉALISATION : Alain Resnais
PRODUCTION : Argos Films, Cinétel, Cineriz, Les Films Tamara, StudioCanal
AVEC : Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff, Françoise Bertin, Luce Garcia-Ville, Héléna Kornel, Karin Toche-Mittler, Françoise Spira, Pierre Barbaud, Jean Lanier, Gérard Lorin, Gilles Quéant
SCÉNARIO : Alain Robbe-Grillet
PHOTOGRAPHIE : Sacha Vierny
MONTAGE : Jasmine Chasney, Henri Colpi
BANDE ORIGINALE : Francis Seyrig
DATE DE SORTIE : 25 juin 1961
DURÉE : 1h34

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CHANEL présente la campagne dédiée à sa nouvelle ligne de maquillage, Maximalisme de CHANEL, mise en scène par une Lily-Rose Depp magnétique.

Un teint éclatant, un regard captivant et une bouche glamour : Lily-Rose Depp incarne à la perfection la nouvelle collection de maquillage de CHANEL, plus audacieuse que jamais.

Chaque année, CHANEL présente une nouvelle Collection Libre associée à l’univers de la maison française.
En 2018, Lucia Pica, Global Creative Designer pour le maquillage et la couleur de CHANEL, signe la collection Maximalisme prenant le lion, animal cher à Gabrielle Chanel, comme emblème.

Transformé en talisman, le lion vient sublimer cette collection captivante destinée à la saison des fêtes, ornant deux des créations exclusives : « Le Lion de Chanel », un enlumineur couleur or pâle, et « L’Ombre Première Poudre » déclinée en quatre teintes contrastées (Electrum Lamé, Noir Lamé, Cuivre Lamé, et Vert Lamé).

« La femme qui porte Maximalisme de CHANEL n’a pas peur de se montrer, elle aime attirer tous les regards. Pour elle, le maquillage est presque un accessoire, un ornement qui ajoute une subtile emphase à sa tenue sans pour autant capter nécessairement l’attention. Elle choisit parmi les produits ceux qui lui permettront de créer des contrastes saisissants« , souligne Lucia Pica.

Ultimes créations exclusives de la collection, la « Palette Caractère » et le « Rouge Allure Velvet N° 5 », destinés aux lèvres, renforcent l’esprit audacieux de la collection, et apportent une touche glamour. Deux teintes de « Le Vernis » – Opulence et Flamboyance – deux nuances festives de « Rouge Coco Gloss », une « Ombre Première Crème », et un « Crayon Khôl » viennent compléter la collection.

Maximalisme de CHANEL sera disponible en avant-première sur le site www.chanel.com et dans les boutiques Chanel Beauté dès le 1er octobre. La collection se déploiera plus largement dès le 2 novembre.

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CHANEL renforce son engagement dans la préservation et le soutien aux savoir-faire d’exception des Métiers d’art avec l’implantation en 2020 d’un nouveau site qui leur sera dédié. Dessiné par l’architecte Rudy Ricciotti et construit sur une ancienne friche industrielle, le nouveau bâtiment Chanel Métiers d’art est destiné à accueillir une quinzaine d’entreprises artisanales indispensables aux créations de la Maison : plumassiers, gantiers, orfèvres… 

Bruno Pavlovsky, Président des divisions mode et accessoires de CHANEL, a posé, lundi 17 septembre 2018, la première pierre du bâtiment, aux côtés d’Anne Hidalgo, Maire de Paris et et de Meriem Derkaoui, Maire d’Aubervilliers.

« Ce projet remarquable et ambitieux constituera un nouveau chapitre de la grande aventure que CHANEL est heureuse d’avoir initiée il y a plus de trente ans : celle de la pérennisation des Métiers d’art à Paris, près des studios de création. Nous sommes convaincus que, pour que la mode de luxe française perdure et se développe, il faut continuer à offrir aux créateurs des savoir-faire artisanaux d’exception et aux Métiers d’art les meilleures conditions pour poursuivre leur développement au service de la création. Par cet engagement, CHANEL participe au rayonnement de Paris en tant que capitale de la mode et à celui de l’économie française, au-delà de nos frontières » a-t-il annoncé.

« Ce projet remarquable et ambitieux constituera un lieu au service de la création et de l’innovation à la fois entre les Métiers d’art et la Maison CHANEL, et les Métiers d’art et leurs autres clients, ainsi qu’un lieu de création ouvert vers l’extérieur. Ce nouvel ensemble immobilier à Paris sera unique, tant par ses qualités urbaines et architecturales, que par sa fonctionnalité et ses objectifs en matière d’innovation et de développement durable. »

Initiée en 1985 avec la rachat du parurier Desrues et désormais regroupée au sein de sa filiale Paraffection, une quinzaine d’ateliers et près de 600 artisans intègreront la manufacture au printemps 2020.

Rudy Ricciotti, l’architecte de la dentelle de béton

Déployé sur 25 500 m² (dont 1 000 m² ouverts au public) et installé sur un terrain de 9 000 m², situé Porte d’Aubervilliers, à cheval entre le 19e arrondissement de Paris et Aubervilliers, le projet a été confié à l’architecte Rudy Ricciotti, Grand Prix national de l’architecture en 2006, à l’origine du Mucem de Marseille, du département des arts de l’Islam du musée du Louvre ou du stade Jean-Bouin à Paris.
Pour Rudy Ricciotti : « La philosophie de ce projet destiné aux métiers d’art de CHANEL est fondée sur une narration, celle de la relation entre la complexité technique et savante des métiers de la main de la mode, leur remarquable virtuosité au service de la création et de la beauté et le caractère technologique extrême de mes réalisations. C’est un éloge réciproque de la complexité – celle du bâtiment atteindra un niveau inégalé – et de la relation aux savoirs. »

Une exo-structure en dentelle de béton blanc

Conçue pour des activités en lien avec la mode, l’organisation verticale du bâtiment permettra de regrouper sur un seul et même site différents Métiers d’art de CHANEL, tout en préservant leur identité en tant qu’entités indépendantes et autonomes.

Réalisé en béton innovant, le futur bâtiment s’érigera sur une exo-structure, évoquant les fils d’une étoffe comme une trame textile. La conception échancrée du bâtiment permettra d’intégrer souplesse et précision d’aménagement des ateliers de création et de production. Les apports de lumière naturelle seront privilégiés ainsi que le confort hygrothermique via des techniques innovantes favorisant l’efficacité énergétique. Au centre, un espace vert sera accessible depuis les coursives intérieures entourant le bâtiment.

Le bâtiment se déploiera sur cinq étages et deux sous-sols et le coût total de l’opération devrait avoisiner les 45 millions d’euros.

Gabrielle Chanel et les Métiers d’art

L’engagement historique de CHANEL pour les Métiers d’art remonte à sa créatrice, Gabrielle Chanel, qui collaborait déjà avec les plus grands artisans de son époque tels le bottier Massaro pour la production de ses souliers bicolores (1957), l’orfèvre joaillier Goossens pour ses bijoux fantaisie baroques (1954) et le spécialiste de la fleur en tissu, Lemarié, qui réalise les fameux camélias emblématiques de la maison depuis les années 60.

Les collections « Chanel Métiers d’art »

Acteurs essentiels du monde de la mode et du luxe, partenaires indispensables des ateliers de prêt-à-porter et de haute couture, les métiers d’art magnifient les créations de chacune des collections de la maison grâce à leurs savoir-faire à la fois traditionnels et innovants.
Depuis 2002, CHANEL valorise l’artisanat à travers son défilé « Chanel Métiers d’art », véritable exercice de style qui a lieu tous les ans début décembre.

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CHANEL a annoncé aujourd’hui avoir pris une participation minoritaire dans la société horlogère Journe, marque genevoise dont la production très haut de gamme est limitée à 900 montres par an.

CHANEL indique sa volonté de « renforcer sa position d’acteur de l’horlogerie de prestige« , rappelant que cette démarche, « initiée dès 1998 avec Bell & Ross, et en 2011 avec Romain Gauthier, s’inscrit dans la volonté de préserver et développer des savoir-faire et de soutenir des horlogers indépendants partageant les mêmes valeurs de création et d’excellence que CHANEL« .

Cette prise de participation va permettre « à Montres Journe SA de poursuivre son développement, en assurant sa pérennité ainsi que son autonomie« , souligne CHANEL.

Située au coeur de Genève, la manufacture Journe – fondée par l’horloger François-Paul Journe – conçoit, développe et fabrique l’intégralité des mouvements, des boîtiers et des cadrans. Sa production est « volontairement limitée » à 900 pièces par an, pour « préserver l’exclusivité des modèles » qui sont vendus plusieurs dizaine de milliers de francs suisse.

François-Paul Journe

« Une question revient tout le temps : que deviendrait F.P. Journe si je venais à disparaître ? » a récemment expliqué François-Paul Journe. « Aujourd’hui, n’ayant aucune certitude que mes enfants poursuivront mon travail, j’ai décidé de garantir l’avenir de mon entreprise en choisissant de faire entrer, pour 20 %, CHANEL au capital. Ce choix, mûrement réfléchi, découle d’une longue amitié et d’un profond respect pour les propriétaires de cette grande maison française. Nous partageons les mêmes valeurs de savoir-faire et d’excellence et une vision commune pour l’avenir. Je reste actionnaire majoritaire de l’entreprise et je poursuis notre chemin en toute quiétude, sachant que sa pérennité est assurée. »

L’horloger est né en 1957 à Marseille et a été diplômé de l’École d’horlogerie de Paris en 1976. En 1982, l’horloger achève la fabrication de sa première montre de poche à tourbillon avec remontoir d’égalité. Il ouvre ensuite son propre atelier en 1985, rue de Verneuil à Paris. Tous les amateurs de montres d’exception connaissent la mention « Invenit et Fecit » inscrite sur ses créations, selon la formule en latin de Jean-Antoine Lépine : « inventé et fait« . Les créations Journe ont remporté toutes les grandes récompenses horlogères existantes : prix du Balancier d’or de la convention des horlogers de Madrid en 1989, prix Gaïa du meilleur horloger de l’année par le musée de l’Homme et du Temps en 1994…

Face aux commandes toujours plus importantes de grands noms de l’horlogerie et du luxe, François-Paul Journe crée en 1989 une première manufacture de mouvements puis, en 1996, la société TIM SA, à Genève, pour la conception de calibres exclusifs. De création en création, l’horloger présente en 2001 le premier calibre automatique F.P. Journe offrant, en exclusivité mondiale, une durée chronométrique de 120 heures.

Cette année, F.P. Journe dévoilait son Élégante, dotée d’une très longue autonomie, de 8 à 18 ans, selon son utilisation quotidienne ou en mode veille.

Les mouvements Journe sont exclusivement réalisés en or rose 18 carats.

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Pour sa nouvelle campagne lunettes automne-hiver 2018-19, Karl Lagerfeld a choisi la top-modèle hollandaise Luna Bijl pour incarner l’esprit « rockabilly » de la nouvelle collection : les montures sont toutes en transparence, les optiques surmontées de perles, les verres miroitants et solaires sont subtilement teintés…

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La maison CHANEL a récemment transféré une partie de son personnel basé à New York et opérant sur les fonctions globales de groupe vers Londres, siège de la holding Chanel Limited, a-t-elle fait savoir vendredi 14 septembre.

Dans une déclaration à l’AFP et en réaction à une information de la BBC, la maison indépendante créée par Coco Chanel en 1910 et détenue par les frères Wertheimer a annoncé avoir « simplifié et rationalisé aujourd’hui la structure de l’entreprise avec la création de la holding Chanel Limited qui est située à Londres ».

Dans un souci de rationalisation et de simplification, « la majorité des fonctions globales de l’entreprise qui étaient jusqu’à présent à New York ont été transférées à Londres », souligne CHANEL.

Ce mouvement de personnel concerne une cinquantaine de personnes appartenant aux fonctions globales du Groupe (Ressources Humaines, Juridiques, RSE, finances…) « sur les 20 000 employés de CHANEL dans le monde ».

Cela ne signifie pas pour autant que les bureaux new-yorkais de CHANEL ferment. Ils continueront à être le siège des activités américaines, accueillant le personnel dévolu à l’activité sur le continent du Groupe qui détient, outre la marque CHANEL et ses dérivés mode, beauté, parfums, la griffe Erès et plusieurs entreprises artisanales et de métiers d’art concourant à la fabrication de ses produits sous l’ombrelle Paraffection.

« Depuis l’été 2017, et comme annoncé dès juin dernier lors de la présentations de nos résultats annuels, Chanel Limited est la holding de la majorité des entités CHANEL », a précisé la société à l’AFP, ajoutant qu’« historiquement, ces entités appartenaient à différentes holdings ».

Fait rare, la maison avait publié en juin dernier ses résultats financiers dans un communiqué. Pour son exercice clos en décembre 2017, elle a fait état d’un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de dollars – soit quelque 8,3 milliards d’euros – pour sa holding Chanel Limited. Son résultat opérationnel s’est établi à 2,7 milliards d’euros, tandis que son flux de trésorerie libre s’élève à 1,6 milliard, avait-elle alors précisé.

Avec des ventes à hauteur de 8,3 milliards pour le Groupe, reposant très essentiellement sur la marque CHANEL, la maison de la rue Cambon se retrouve au coude-à-coude avec Louis Vuitton, présentée par sa maison mère, LVMH, comme « la première marque de luxe au monde » : si son chiffre d’affaires n’est pas public, les analystes du secteur l’estiment à plus de 8 milliards.

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CHANEL présentera la collection Métiers d’art 2018/19 au Metropolitan Museum of Art de New York, le 4 décembre prochain.

Dans un communiqué, CHANEL explique que Karl Lagerfeld est très attaché à la mégapole américaine, qu’il a déjà choisie par le passé pour réaliser plusieurs campagnes publicitaires de la marque. Il y a aussi organisé deux défilés : celui avec la collection Métiers d’art « Paris-New York » en décembre 2005 dans la boutique CHANEL de la 57e rue, et celui de la collection Croisière de 2006 sous l’impressionnante voûte de la gare Grand Central.

New York est aussi une destination liée à l’histoire de la Maison, détenue par la famille Wertheimer car Gabrielle Chanel s’y rendit, pour la première fois en 1931 et, comme le rappelle CHANEL, « elle put y mesurer son succès avéré dans les « department stores » dès la création de ses premiers chapeaux en 1912 ».

Ce défilé dédié aux Métiers d’Art, qui se tient une fois par an, a été lancé en 2002 pour mettre en avant le savoir-faire exceptionnel des artisans d’art qui travaillent pour CHANEL, parmi lesquels les brodeuses de la Maison Lesage et de l’Atelier Montex, le plumassier Lemarié, le chausseur Massaro ou encore le chapelier et modiste Maison Michel.

Avec Karl Lagerfeld, « ces artisanats de l’impossible ont gagné le pari de la modernité et de la pérennité, permettant à leur héritage artistique de se nourrir de créativité et d’audace toujours plus grande ».

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Du 4 au 10 septembre, à l’occasion de la rentrée littéraire et scolaire, CHANEL lance une campagne d’affichage dans le métro parisien intitulée « C’est la rentrée, révisez vos classiques« . Onze affiches sont illustrées par des citations d’auteurs de la littérature classique. Les citations ont la particularité de contenir le nom du parfum, du soin ou du produit de maquillage présenté.

Pour Thomas du Pré de Saint Maur, directeur des ressources créatives de Chanel Parfums Beauté et Horlogerie Joaillerie, « la littérature et la poésie sont autant de moyens de transport vers cette vision intemporelle que la beauté et l’allure que CHANEL cultive avec esprit. »

« Si CHANEL prend le métro, c’est pour se déplacer avec légèreté et vivacité dans le temps, les modes, les styles et les époques ».

Onze produits de parfum (Bleu de Chanel, Coco Mademoiselle, Chance), de soin (La Crème Main) et de maquillage (Mascara Le Volume Révolution, La Base, Stylo Yeux Waterproof, Rouge Allure, Palette Essentielle, Ombre Première, Le Rouge Crayon de Couleur) ont été mis en avant à travers des citations littéraires de René Char, Jean Anouilh, La Rochefoucauld, Jean-Jacques Rousseau, Horace, André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon, Voltaire, Guillaume Apollinaire, Choderlos de Laclos ou encore Paul Claudel.

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La maison CHANEL a annoncé avoir acquis la totalité du capital de la société espagnole Colomer Leather Group, anciennement connue sous le nom Colomer Munmany, afin de renforcer sa chaîne approvisionnement dans le cadre de la fabrication d’articles en cuir. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été révélées, mais celle-ci s’est accompagnée du départ des anciens dirigeants du groupe et de la nomination de Bruno Pavlovsky, président de la mode chez CHANEL, à la tête du conseil d’administration du groupe Colomer.

Jusqu’à aujourd’hui, le groupe espagnol était contrôlé par la société Pmerschdra, liée à la famille Olabarría et propriétaire de 64 % de son capital et Bardesana Inversiones, détenue par la famille Sumarroca, qui possédait un peu plus de 19 % de Colomer.

Basée à Vic, dans la province de Barcelone, la tannerie Colomer s’est longtemps imposée comme l’un des principaux acteurs du commerce du cuir en Espagne. L’an dernier, l’entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de 38,5 millions d’euros, en recul de 5 % par rapport à l’année précédente et bien loin des 113 millions d’euros réalisés en 1997, comme l’indique le journal économique espagnol Expansión. Aujourd’hui, Colomer ne compte plus qu’une seule usine de tannage à Tarragone, Adobinve, ainsi que cinq filiales sur le territoire espagnol et une au Japon, pour les autres opérations de traitement des peaux.
La société emploie 218 personnes et exporte 60 % de sa production de peaux.

« Au début du siècle, le groupe a dû faire face à une forte restructuration industrielle, qui s’est traduite par des fermetures d’usines et des licenciements, suite à la concurrence des pays où les coûts étaient moindres, peut-on lire dans le journal. L’entreprise a peu à peu abandonné son activité de tannage pour se concentrer sur l’acquisition et la commercialisation de peaux et leur transformation en produits semi-finis ».

Concernant ses investissements dans l’industrie des peaux, CHANEL a acquis sa première tannerie en 2013 : l’entreprise française Bodin-Joyeaux. En 2016, le groupe de luxe a pris une participation majoritaire dans Megisserie Richard. Selon Bruno Pavlovsky, cet investissement représentait pour CHANEL « l’occasion de renforcer son excellence dans le secteur du cuir ».

Une stratégie de préservation des savoir-faire que l’entreprise confirme avec l’acquisition de son fournisseur espagnol historique.

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CHANEL lancement de sa toute première ligne de make-up entièrement dédiée à la gent masculine. Trois premiers essentiels BOY DE CHANEL seront proposés en Corée dès le 1er septembre puis dans le reste du monde à compter de novembre 2018.

CHANEL se démarque et brise une fois de plus les carcans à quelques semaines de la rentrée en annonçant le lancement d’une première ligne de maquillage pour les hommes. Une nouvelle gamme, composée pour ses débuts de quelques produits seulement, qui vient ainsi compléter une large offre proposée aux femmes.

BOY DE CHANEL fait référence au grand amour de Gabrielle Chanel.

« Comme Gabrielle Chanel a emprunté des éléments de la garde-robe masculine pour habiller les femmes, CHANEL s’inspire du monde des femmes pour écrire le vocabulaire d’une nouvelle esthétique personnelle pour les hommes« , souligne la Maison dans un communiqué. « Lignes, couleurs, attitudes, gestes… Il n’y a pas de pré-requis absolument féminin ou masculin :  le style seul définit la personne que nous souhaitons être. En créant BOY DE CHANEL, sa première ligne de maquillage pour hommes, CHANEL réaffirme les codes toujours changeants d’une vision immuable : la beauté n’est pas une question de sexe, c’est une question de style« .

« Les routines beauté des hommes sont déjà bien développées et l’application de produits de maquillage commence à rentrer dans les habitudes. Avec cette nouvelle gamme, CHANEL souhaite avant tout accompagner les hommes dans ce parcours. L’homme soit être libre d’utiliser des produits de maquillage pour corriger ou améliorer son apparence, sans remettre en cause sa masculinité« .

Pour son lancement, la ligne BOY DE CHANEL se composera de trois indispensables au packaging bleu nuit au design épuré :
– un fond de teint, SPF 25, fluide et longue tenue,  au fini indétectable, décliné en quatre nuances et pensé pour corriger les imperfections de la façon la plus naturelle qui soit (65 €)
– un baume hydratant à lèvres enrichi en huile de jojoba et beurre de karité, destiné à protéger et hydrater sans effet de matière (38 €)
– un stylo à sourcils waterproof, décliné en quatre teintes, pour dessiner la ligne des sourcils et les discipliner (40 €)

« Trois produits de maquillage exhausteurs de confiance pour gommer les imperfections avec justesse, de manière indétectable« .

La campagne publicitaire de lancement met en scène l’acteur coréen Lee Dong Wook. Le choix de la Corée s’explique par le fait que les coréens du sud sont les premiers consommateurs mondiaux de crème pour le visage et de produits pour la peau.

Ces premières références seront mises en vente dès le 1er septembre en Corée, puis dans le reste du monde à compter de novembre 2018, uniquement en ligne sur www.chanel.com.
Dès janvier 2019, elles seront également disponibles dans les boutiques de la maison.

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Pour s’agrandir et augmenter ses capacités de production, les Tanneries Haas ont entamé un partenariat avec CHANEL qui rachète progressivement l’entreprise en lui permettant ainsi d’obtenir les fonds pour poursuivre sa croissance.

Fabricant de cuir de veau pour les plus grandes maisons de luxe, les Tanneries Haas sont l’une des cinq tanneries de veau subsistant en France, fournissant les plus grandes maisons françaises dont CHANEL. Dédié en majorité à la maroquinerie et dans des proportions moindres à la chaussure ou la sellerie, les 750 peaux tannées chaque jour donnent naissance à un cuir réalisé sur-mesure, à la demande.

Pour faire face à la demande, la tannerie alsacienne démarre un programme d’agrandissement du site représentant un investissement total de plus de 10 millions d’euros, hors achat de terrains. En 2017, l’entreprise fondée en 1842 a produit plus de 408 000 m² de cuir. C’est près de 1,5 fois plus que dix ans plus tôt. S’ensuivra un projet étalé sur quatre à six ans, afin d’augmenter jusqu’à 50 % la capacité de production de la tannerie qui réalise un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros et emploie 115 personnes.

Pour Jean-Christophe Muller, sixième génération à la tête des Tanneries, il en va de la pérennisation de l’entreprise qui, depuis 2012, est progressivement passée aux mains d’un de ses clients historiques : le groupe CHANEL. « Il fallait s’adosser à un groupe solide, avec lequel nous partageons la même vision du métier« , explique le Directeur général des Tanneries Haas.

Grâce à ce partenariat, d’ici quatre à six ans, les tanneries devraient pouvoir accroître de 50 % leur capacité de production et sécuriser leur stock.

Le secteur des tanneries est très important pour l’industrie du luxe qui cherche à sécuriser ses approvisionnements. En 2013, CHANEL avait acheté le tanneur Bodin-Joyeux à Levroux (Indre).

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Le Palais Galliera ferme temporairement ses portes à partir d’aujourd’hui, 16 juillet 2018 jusqu’en décembre 2019 pour la création de nouvelles galeries d’exposition.

Grâce au soutien exceptionnel de CHANEL, mécène exclusif de ce projet, le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, entame une campagne de travaux qui lui permettra de doubler ses espaces d’exposition.
Ces nouvelles galeries porteront le nom de Gabrielle Chanel.

Aménagées dans les caves voûtées en briques rouges, sur une superficie de 670 m², elles pourront accueillir tantôt de grandes expositions temporaires déployées sur les deux niveaux, ou bien une présentation des collections permanentes, à travers des œuvres choisies parmi les 200 000 pièces du musée – vêtements, accessoires, photographies et arts graphiques, du XVIIIe siècle à nos jours.

Un projet pour le premier musée de mode exposant sa collection permanente en France

Le projet mené par l’architecte Dominique Brard (Atelier de l’Île) a pour but de transformer le socle du Palais Galliera, actuellement affecté aux réserves et locaux de fonctionnement interne, en espace d’expositions.

Le projet se caractérise par plusieurs points forts :
– créer un escalier liant rez-de-chaussée et sous-sol à la mesure de l’ambition du musée et du bâtiment, ouvrage majeur de la scénographie de la visite, large et aéré, harmonieux et délicat, de facture contemporaine, dans une tradition architecturale palatiale,
– mettre en valeur le patrimoine du rez-de-jardin, en dégageant et en restaurant les très belles voûtes de pierre et brique de tous réseaux; ces derniers sont positionnés dans un niveau technique et des carneaux sous le sol,
– permettre une surface d’exposition maximale,
– installer un dispositif de présentation de type exposition temporaire permettant tous types de scénographies,
– prévoir un éclairage modulable (suspendu aux voûtes qu’il dégage) mettant en valeur des collections.

Le Palais Galliera deviendra ainsi le premier musée de mode exposant sa collection permanente en France.

Le projet comprend également la création d’un atelier pédagogique, d’une librairie-boutique et d’un salon de thé saisonnier en extérieur.

La réouverture au public du Palais Galliera est prévue en décembre 2019.

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CHANEL a dévoilé, à la surprise générale et pour la première fois de son histoire, ses résultats financiers, qui placent la Maison de la rue Cambon parmi les premières marques mondiales de luxe avec un chiffre d’affaires avoisinant les 10 milliards de dollars (8,3 milliards d’euros).

Cette décision inattendue de la part d’un groupe qui a toujours cultivé le secret « constitue un moment historique pour CHANEL« , a reconnu son directeur financier Philippe Blondiaux lors d’une interview accordée à l’agence Reuters.

« Depuis toujours, nous parlons de la création, car nous pensons que c’est le plus important au yeux du public mais avons réalisé que notre culture de discrétion ne nous servait plus. Cette publication permettra aux commentateurs d’avoir les exactes données chiffrées sur la santé financière de CHANEL« , a-t-il dit.

A la question de savoir si cette publication pouvait précéder une éventuelle mise en Bourse ou une cession, Philippe Blondiaux a déclaré que ce n’était « absolument pas envisagé« .

« C’est tout le contraire. Notre solidité financière nous donne les moyens de garantir notre indépendance et nous permet de nous concentrer sur une stratégie de long terme. CHANEL peut rester indépendante et privée pour les cent ans qui viennent ! Nous continuons à créer et à investir pour que CHANEL demeure l’une des marques les plus iconiques et innovantes au monde. CHANEL place la création au coeur de son modèle économique. Ceci permet à CHANEL de créer de la valeur économique et sociale et de maintenir sa position parmi les marques les plus désirées au monde« , a-t-il ajouté.

La griffe créée en 1910 par Coco Chanel et mondialement connue pour ses sacs matelassés et son parfum N°5, a réalisé un chiffre d’affaires de 9,62 milliards de dollars en 2017, en progression de 11,5 % en données publiées et de 11 % à taux de change constants, selon un communiqué.

« Notre croissance a été équilibrée entre toutes les régions et toutes les lignes de produits, mode, horlogerie et parfums« , reprend Philippe Blondiaux. « Notre politique d’harmonisation des prix à bénéficié à la clientèle locale en Chine et permis de réduire de façon spectaculaire le marché parallèle. »

CHANEL ne détaille pas le poids respectif de ses cosmétiques, de sa mode et maroquinerie et de son horlogerie-joaillerie mais, à près de 10 milliards de dollars (soit 8,6 milliards d’euros), elle est proche de Vuitton dont les ventes sont estimées à plus de huit milliards d’euros.

Son résultat opérationnel a grimpé de 22,5 % en 2017 à 2,69 milliards de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle de 28 %, et son résultat net a progressé de 18,5 % à 1,79 milliard.

CHANEL a dégagé un free cash flow de 1,63 milliard de dollars, en hausse de 5,7 %, et sa dette financière nette était de 18 millions à la fin 2017.

Quelque et 429 millions (+ 10 %) ont été investis dans les magasins et les outils technologiques ; ce montant étant appelé à doubler en 2018, a précisé Philippe Blondiaux.

Pour maintenir le rythme, CHANEL a renforcé ses investissements, en hausse de 15 % l’an dernier à 1,2 milliard d’euros.
Avec le lancement du parfum Gabrielle (le premier depuis 2002) et d’un nouveau sac à main baptisé lui aussi Gabrielle, 2017 a célébré le prénom de Mademoiselle Chanel, CHANEL a « séduit une nouvelle clientèle« . Les collections de son créateur mythique, Karl Lagerfeld, portées à 10 collections par an avec les nouvelles lignes Coco Neige et Coco Beach, dédiées aux sports d’hiver et nautiques, ont aussi donné « des résultats solides », note le rapport.

En plus de la communication et la promotion (1,46 milliard de dollars soit + 14,5 %),  le développement du réseau de boutiques est une priorité. « Nous allons doubler en 2018 les moyens consacrés à l’ouverture de boutiques de mode, et celles dédiées aux parfums et à la beauté« , annonce le financier. La première tranche du gigantesque projet de rénovation rue Cambon à Paris, mêlant tous ses univers, devrait s’achever en octobre. Parmi les ouvertures phares figure celle d’un « flagship » à Tokyo en décembre dernier. Un autre est en projet en Corée du sud pour 2019.

« Le mandat que m’a confié Alain Wertheimer est de ne pas avoir de dette, de financer en priorité les investissements, et de maintenir la structure du bilan, insiste Philippe Blondiaux. La politique de dividendes est une conséquence de ses priorités. » En 2016, les actionnaires de CHANEL ont perçu 591 millions de dollars. Pour 2017, le montant s’est établi à 109 millions.

Le groupe CHANEL est détenu par les très discrets frères Alain et Gérard Wertheimer, âgés respectivement de 69 et 68 ans, dont la fortune était évaluée à 21 milliards d’euros en 2017 par le magazine Challenges.

Les chiffres publiés jeudi sont les données consolidées des entités du groupe à travers le monde et comprennent la marque de lingerie et de maillots de bain Erès ainsi que des vignobles en France (Château Rauzan-Ségla et Château Canon) et  en Californie (domaine de St Supery Estate Vineyards and Winery dans la Napa Valley).

Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de CHANEL

Le groupe a simplifié ses structures en 2017 et les frères Wertheimer, dont les enfants ne travaillent pas dans l’entreprise, ont démissionné du conseil de direction l’an dernier.
Interrogé sur ce départ, Philippe Blondiaux a simplement évoqué des « raisons qui leur reviennent« .

Mais Alain Wertheimer continue d’assurer pleinement la direction générale du groupe, a-t-il ajouté.

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Le mariage de la haute couture et de la religion au cœur d’une exposition exceptionnelle dans le Calvados

Bayeux et Lisieux accueillent l’exposition « Esprit Créateur(s) : le dressing des évêques revisité », imaginée par la Conservation des Antiquités et Objets d’art du Département du Calvados. L’exposition investit l’Hôtel du Doyen à Bayeux et le musée d’Art et d’Histoire de Lisieux.

A travers des pièces d’exception prêtées par les plus prestigieuses maisons (dont CHANEL) et des œuvres et trésors jalousement conservés dans le Calvados – représentations peintes ou sculptées, riches broderies et joyaux d’orfèvrerie – l’exposition met en lumière l’inspiration entretenue entre le sacré et la haute couture.

Le visuel de l’exposition signé CHANEL

Lauren de Graaf, mannequin de l’agence Elite, porte une robe longue et une capeline en de la collection CHANEL Métiers d’ART 2015-2016 « Paris in Rome ».

La tenue brodée de motifs de camélias en fils d’or, fleur emblématique de la Maison CHANEL, n’est pas sans rappeler la tenue ordinaire du souverain pontife composée d’une soutane blanche et d’un camail, cette courte pèlerine couvrant les épaules.
Gabrielle Chanel a été profondément et durablement marquée par l’influence religieuse dans ses collections. La célèbre petite robe noire rehaussée d’un col blanc est une réinterprétation des tenues des religieuses. Les sautoirs portés au cou ou
à la ceinture font référence aux rosaires et chapelets des communautés religieuses. Même le sigle de la maison de couture est probablement né du souvenir qu’avait la styliste des vitraux de l’abbaye d’Aubazine, qui la recueillit orpheline.

Une création de Karl Lagerfeld pour CHANEL à Lisieux

Depuis 1983, Karl Lagerfeld fait perdurer l’esprit de la créatrice Gabrielle Chanel à travers des vêtements aux lignes claires et épurées. On retrouve ainsi dans nombres de défilés des allusions au milieu catholique dans lequel la créatrice a grandi, notamment cette robe reprenant les dessins des vitraux d’Aubazine. Elle n’est pas non plus sans rappeler les motifs floraux de la chasuble de l’église Notre-Dame d’Orbec datant de la fin du XVIIe siècle

A gauche,
Chasuble, 3e quart du XVIIIe siècle, soie brodée, Eglise Notre-Dame, Orbec

A droite et ci-dessous,
Robe CHANEL Haute Couture automne-hiver 2006

Exposition à Bayeux
Du 16 juin au 16 septembre, tous les jours de 14h00 à 18h00
Hôtel du Doyen, rue Lambert-Leforestier

Exposition à Lisieux
Du 16 juin au 14 octobre 2018, tous les jours de 14h00 à 18h00
Musée d’art et d’histoire, 38 Boulevard Pasteur

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C’est sur le Champ-de-Mars qu’un Grand Palais éphémère va s’installer entre 2021 à 2024.

Cet équipement est destiné à accueillir temporairement, pendant la rénovation du Grand Palais qui entraînera sa fermeture du début de l’année 2021 au printemps 2023, les grands événements d’art, de mode et de sport habituellement organisés dans la Nef.

Les défilés CHANEL prendront donc leurs quartiers près de la Tour Eiffel.

L’accueil de ces événements dans un lieu central et prestigieux de la capitale pendant la période de travaux permettra de garantir et renforcer leur succès et de conforter la place de Paris comme capitale mondiale de l’art et de la culture.

Installé sur le plateau Joffre au Champ-de-Mars, le Grand Palais éphémère s’inscrira dans l’histoire de cet espace, dans la tradition de la place qu’il a tenue lors des grandes Expositions Universelles du XIXe et du début du XXe siècle. Il fera l’objet d’une grande attention esthétique et architecturale, s’inscrira harmonieusement dans l’environnement du Champ-de-Mars et constituera une réalisation exemplaire en matière de sobriété et de développement durable.

Alors que le Grand Palais rénové rouvrira ses portes en 2023, le Grand Palais éphémère poursuivra son activité quelques mois après la réouverture du Grand Palais. La structure accueillera des événements et des opérations en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’en septembre 2024.

Le Grand Palais engagera ses travaux de rénovation et d’aménagement à partir du 1er janvier 2021. Ces travaux permettront de moderniser ses espaces, de renforcer son rayonnement et son attractivité, et de valoriser son identité architecturale. Ils créeront un cadre optimal pour les expositions, manifestations culturelles et grands événements, et, à l’horizon 2024, pour l’accueil des épreuves d’escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques.

Le Grand Palais rouvrira ses portes au printemps 2023 à l’exception du Palais de la découverte, dont la rénovation s’achèvera au printemps 2024.

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Haute couture et dentelle

Du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019, «Haute Dentelle» offre un éclairage inédit sur les usages contemporains de dentelle tissée sur métiers Leavers par les créateurs de mode. En filigrane, Sylvie Marot, commissaire de l’exposition, tresse un dialogue original entre maisons de dentelle et maisons de mode, dégageant de ces échanges les forces de propositions créatives.

© Robin

Robe en dentelle Leavers rebrodée à la main (dentelle SOLSTISS)
de la collection CHANEL Haute Couture printemps-été 2016

© Robin

Une matière à haute créativité

Inspirées et affranchies de la dentelle à la main, les dentelles mécaniques marient tradition et innovation depuis 200 ans. Synonyme de délicatesse, l’apparente fragilité de la dentelle est un leurre : sa texture tissée la rend indémaillable. Textile de haute technicité, objet de toutes les recherches design pour les dentelliers, la dentelle n’a jamais été aussi multiple. Aux teintes, textures, manipulations et broderies infinies, elle se veut transparente ou opaque, à motif floral ou abstrait, légère ou tridimensionnelle… quitte à devenir magnifiquement méconnaissable.

Maisons de mode vs maisons de dentelle

À travers plus d’une soixantaine de robes issues des tout derniers défilés haute couture ou prêt-à-porter créateur, l’exposition dévoile la dentelle comme matière à réflexion des maisons de mode. Chaque vêtement marque le point de fusion entre le meilleur de la main et le meilleur de la machine, rendant hommage à cette matière d’exception, familière et pourtant méconnue.

La Dentelle de Calais-Caudry^®

Marque déposée de la Fédération française des dentelles et des broderies, elle a été primée en 2016 par le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main. La douzaine de maisons des Hauts-de-France tissant des dentelles Leavers labellisées exportent largement ce gage de qualité inégalée à l’international.

Des pièces CHANEL  exceptionnelles

ont été sélectionnées parmi lesquelles cet ensemble composé d’une veste en tweed et d’une jupe en dentelle Leavers à motif floral incisée à la main (dentelle SOLSTISS) de la collection CHANEL Haute Couture printemps-été 2015.

© Robin (gauche) – © CHANEL, photographie Karl Lagerfeld (droite)

LES GRANDES DATES DE LA DENTELLE

1535 • La dentelle apparaît en Italie et en Flandres : il s’agit de la dentelle à l’aiguille et de la dentelle aux fuseaux, longtemps fabriquée à la main par des dentellières.

1809 • Invention du métier à tulle dit métier Bobin en Grande-Bretagne. Pour donner l’illusion d’une dentelle à la main, le tulle mécanique est brodé.

1813 • Invention du métier à tisser la dentelle par l’anglais John Leavers. Plus lent mais plus précis, le métier Leavers s’impose.

1816 • Arrivée à Calais des premiers métiers à tisser, passés en contrebande via la Manche. Caudry suivra la marche dès 1823.

1834-1841 • Perfectionnement du métier grâce au système Jacquard qui permet de produire mécaniquement des motifs dans le tulle. Cette révolution technologique donne naissance à l’industrie de la dentelle mécanique qui imite de mieux en mieux la dentelle à la main.

1855 • A l’Exposition universelle à Paris, la Fabrique de Calais présente un métier en démonstration.

1910 • Des fabricants calaisiens et caudrésiens sont primés à l’Exposition universelle de Bruxelles. La dentelle mécanique se substitue à la dentelle à la main par l’intermédiaire des grands magasins parisiens qui jouent la confusion entre les deux. L’industrie de la dentelle à la main disparaît avec l’avènement de la Première Guerre mondiale pour devenir un artisanat d’art.

1955 • Invention du métier Raschel qui produit une dentelle tricotée et non tissée au contraire du métier Leavers.

1958 • Création de la marque Dentelle de Calais® par la Fédération française des dentelles et des broderies afin de distinguer cette authentique dentelle tissée fabriquée en France.

2015 • La marque collective devient Dentelle de Calais-Caudry^®

2018 • En France, la préservation des savoir-faire de la dentelle mécanique dépend de la quinzaine de manufactures de dentelle et des 650 métiers Leavers présents dans les Hauts-de-France sur les 1.000 dénombrés au monde. 12 métiers Leavers sont répartis entre les musées de Calais et de Caudry.

Exposition « Haute Dentelle »
Jusqu’au 6 janvier 2019

Cité de la dentelle et de la mode de Calais
135 quai du Commerce
www.cite-dentelle.fr

Ouverture tous les jours sauf le mardi

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La campagne Paris‑Hamburg, photographiée par Karl Lagerfeld, est incarnée par la mannequin allemande Anna Ewers. Présentée initialement à Hambourg, la collection Métiers d’art 2017/18 célèbre l’artisanat d’exception des Maisons d’art de CHANEL qui s’inspire des marins de la ville hanséatique avec ses cols marins, ses vestes et redingotes, pantalons extra-larges et mini-jupes, cabans et marinières.

Karl Lagerfeld signe des images en noir et blanc où la top model,  aux côtés du jeune Hudson Kroening, est témoin d’une permission de marins, dans les rues de Paris à la tombée de la nuit. Anna Ewers porte aussi bien une robe de soirée rebrodée de sequins qu’un pantalon à pont et un nœud papillon. En arrière-plan, des hommes patientent, leurs casquettes de marin vissées sur la tête. Nul ne sait s’ils l’accompagnent, voire s’ils l’attendent. Ils sont en permission. Leur discrétion permet de mettre l’accent sur la préciosité des accessoires : les escarpins à talon bobine noués d’un lacet en perles signés Massaro, les multiples broderies Lesage.

La collection est désormais disponible en boutique et sur chanel.com

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Mercredi 16 mai l’émission de France 3, Des Racines et des Ailes a installé son plateau sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la villa Ephrussi de Rothschild, pour un nouvel opus consacré aux plus beaux jardins de la Riviera mais également à l’histoire extraordinaire des grands jardins d’Europe de Londres à l’Italie en passant par Madère.

DANS LES CHAMPS DE CHANEL A GRASSE

Le reportage, en pays de Grasse, revient sur la cueillette des fameuses roses de mai, dans les champs de Chanel, cultivés depuis des cinq générations par la famille Mul et suit Olivier Polge, le nez exclusif de CHANEL lors de la récolte des plantes qui entrent, notamment, dans la composition du N°5.

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Pour le dîner d’Etat à la Maison-Blanche avec comme invités d’honneur le Président français et son épouse, Emmanuel et Brigitte Macron, Mélania Trump, rendait hommage à la France en portant une création made in France : une robe CHANEL Haute Couture. Il s’agit d’une version retravaillée d’une combinaison de sequins et cristaux argentés et gris issue de la collection printemps-été 2018.

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Au total ce sont plus de 3 400 lots qui ont été adjugés lors de la vente par la maison Artcurial du mobilier du Ritz Paris. Quelques 10 000 pièces (lits, bureaux, tapis, canapés, consoles, appliques…) du mythique palace de la place Vendôme ont trouvé preneurs pour un total de 7,3 millions d’euros (avec frais) soit 7 fois l’estimation (hors frais), « un record mondial pour une vente de mobilier d’hôtel ».

Propriété de Mohamed Al-Fayed depuis 1979, le palace a rouvert en juin 2016 après quatre ans de travaux. L’établissement avait accumulé en 120 ans, au fil des transformations successives, des quantités impressionnantes d’objets et de meubles.

Un lot de la suite Coco Chanel, star de la vente

Parmi les lots les plus plébiscités, citons un bureau et une chaise de style Louis XV provenant de la suite Coco Chanel.
Estimé entre 600 et 800 €, ce lot s’est envolé et a été adjugé à 182 000 €, ce qui en fait le lot le plus cher de la vente.

Bureau en bois et bois de placage marqueté, mouluré et sculpté, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, ornementation de métal doré de rinceaux, les pieds galbés, dessus de maroquin camel doré aux petits fers.
Chaise de style Louis XVI en bois laqué crème et doré, à dossier lyre, garniture de tissu champagne à décor floral bleu.

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Érigé par la République pour l’Exposition Universelle de 1900, le Grand Palais est devenu en un siècle un site incontournable du patrimoine et de la culture en France, miroir des évolutions et des innovations de son temps. Son implantation en plein cœur de Paris, son architecture mêlant classicisme et modernité, ses dimensions exceptionnelles (70 000 m²) et ses volumes remarquables (la plus grande Nef d’Europe, 13 500 m² de surface couronnés par une verrière de 17 500 m², le Salon d’Honneur, les Galeries Nationales, le Palais d’Antin qui héberge depuis 1937 le Palais de la découverte…) en font un site culturel et patrimonial à part.

Un siècle après sa création, le Grand Palais va entrer en 2021 dans une nouvelle phase de son histoire grâce à de grands travaux de restauration et d’aménagement.

Un mécénat historique

CHANEL devient mécène exclusif des travaux de restauration et d’aménagement du Grand Palais.

CHANEL s’attache à poursuivre une démarche initiée par sa fondatrice Gabrielle Chanel en favorisant le rayonnement culturel et artistique de Paris. CHANEL va ainsi renforcer son engagement à Paris par un nouveau mécénat exclusif et historique d’un montant de 25 millions d’euros pour la réalisation du projet de rénovation et d’aménagement du Grand Palais, symbole de l’in- novation architecturale à Paris depuis sa création.

Le Grand Palais est l’un des plus beaux monuments historiques européens et un site étroitement lié, depuis de nombreuses années, à l’histoire et à l’actualité de CHANEL. Depuis 2005, la grande Nef  a été l’écrin des décors extraordinaires créés par Karl Lagerfeld, Directeur artistique de la Maison pour les défilés Haute Couture et Prêt-à-Porter.

La Nef a ainsi accueilli des sculptures monumentales de la veste CHANEL et du lion cher à Gabrielle Chanel, une mappemonde géante, des sculptures de glace en forme d’iceberg, des éoliennes, des cascades, une maison en bois et – bel hommage à Paris – une reproduction de la Tour Eiffel. L’audace créative sans limite de Karl Lagerfeld a aussi transformé ce lieu emblématique en théâtre antique niché au cœur d’une véritable forêt, en salle de théâtre dévastée, en shopping center, en avenue parisienne lieu d’une manifestation féministe, en terminal d’aéroport, en brasserie parisienne, en bosquet versaillais et jardin à la
française, ou même en centre de tir d’une fusée décollant sous la coupole de verre !

Autant de prouesses imaginées par le couturier qui, saison après saison, créent l’événement, marquent les esprits et rayonnent dans le monde entier.

« CHANEL et le Grand Palais ont créé ensemble un lien fort, initié par Karl Lagerfeld en 2005. Le Grand Palais, avec sa nef exceptionnelle qui abrite nos défilés, est pour CHANEL beaucoup plus qu’un simple monument au cœur de Paris. Sa remarquable architecture en fait un véritable lieu d’inspiration et de création pour Karl Lagerfeld. Nous sommes fiers et heureux d’accompagner le Grand Palais dans le projet ambitieux de restauration et d’aménagement de cette institution parisienne à la vocation universelle » souligne Bruno Pavlovsky, Président des activités mode de CHANEL.

Le nouveau Grand Palais

A partir de décembre 2020, le Grand Palais fermera totalement ses portes pour entamer sa mue et c’est au printemps 2023 que le Nouveau Grand Palais accueillera ses visiteurs dans un monument restauré dans la beauté et l’audace de sa conception originelle.

Les volumes, circulations, décors ainsi que la lumière intérieure d’origine du Grand Palais lui seront rendus.
La Rue des Palais, innovation majeure, traversera le monument de part en part dans ses soubassements, et en deviendra la spectaculaire artère, qui reliera tous les espaces du Grand Palais jusque là isolés les uns des autres : la Nef, les Grandes Galeries, le Palais de la découverte.
Les abords du monument seront réaménagés et embellis et offriront aux passants un magnifique parcours de promenade à proximité des Champs-Elysées.

Le Nouveau Grand Palais accueillera dans l’écrin renouvelé de ses Grandes Galeries, entièrement réhabilitées dans leur hauteur et leur luminosité d’origine, de grandes expositions pensées pour un très large public. Les grandes collections publiques s’y rencontreront, des projets internationaux y seront accueillis. Mieux équipé pour accueillir des événements de niveau international dédiés aux arts, à la mode, au sport, aux modes de vie, il confirmera également son rôle de Monument-Monde, vitrine de la société contemporaine et de ses grandes tendances.

La muséographie du Palais de la découverte sera entièrement repensée, et une nouvelle ligne de programmation Arts et Sciences sera explorée par la Rmn – Grand Palais et le Palais de la découverte, à travers notamment la création d’une Galerie des Enfants, qui proposera aux familles et aux scolaires une offre adaptée aux plus petits, de 3 à 10 ans.
La Rue des Palais sera accessible librement à ceux qui souhaiteront feuilleter un livre d’art ou une application digitale, déjeuner, boire un verre au bar panoramique situé sur la terrasse en profitant de l’une des plus spectaculaires vues sur Paris, flâner dans la librairie-boutique, se rendre à une conférence dans les auditoriums, s’immerger dans lefonds unique de plus d’un million d’images d’art numérisé et géré par la Rmn – Grand Palais, ou bien découvrir l’histoire du bâtiment.

Ouvert toute l’année, pensé comme une véritable « machine à culture » traversée de propositions multiples, le Nouveau Grand Palais deviendra un lieu de vie et de services branché sur le monde et ouvert à tous. Lieu Olympique, il accueillera dans la Nef les épreuves d’escrime et de taekwondo en août 2024.

Les travaux commenceront en décembre 2020. La Nef, les Grandes Galeries et la Rue des Palais ouvriront au printemps 2023. Le Palais de la découverte ouvrira au printemps 2024.

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La mode de CHANEL s’installe au 47, rue Vieille du Temple, l’une des rues emblématiques du quartier du Marais, dans l’Hôtel Amelot de Bisseuil, tout juste rénové. L’espace se trouve à proximité de la boutique dédiée aux parfums et à la beauté, situé rue des Francs-Bourgeois.

La double-boutique éphémère, qui ouvre pour six mois, jusqu’en mai 2017, présente le prêt‑à‑porter, les accessoires et les chaussures des collections Croisière Cuba et automne‑hiver 2016-17 « Front Row Only ».

L’Hôtel Amelot de Bisseuil, le joyau du Marais et de Paris

Derrières d’imposantes portes rouge flamboyant avec ses têtes de gorgones, déesses et frises, l’Hôtel Amelot de Bisseuil, également connu sous le nom d’Hôtel des Ambassadeurs de Hollande, est certainement la plus belle demeure construite dans le Marais au XVIIe siècle.

Cet hôtel particulier révèle la puissance de ses propriétaires au fil des siècles : les Amelot de Chaillou, vicomtes de Bisseuil qui entreprirent, en 1655, de faire construire le bâtiment sur l’emplacement de l’hôtel de Rieu (XVe siècle).

Pierre Antoine Caron de Beaumarchais loua l’hôtel de 1776 à 1787 pour 6 600 livres par an et y écrivit Le Mariage de Figaro (1778).

Plus près de nous, Paul-Louis Weiller, industriel et ancien « as de l’air » de la Première Guerre mondiale s’en rendit propriétaire en 1951, le rénova et lui redonna son lustre d’antan. Pendant cette période se succédèrent des invités prestigieux, du Président Nixon au Prince Charles, en passant par Greta Garbo, Sophia Loren ou encore Charlie Chaplin…

Malgré ces altérations, l’hôtel Amelot est aujourd’hui l’une des demeures Grand Siècle les mieux conservées, notamment avec ses décorations intérieures de la galerie de Psyché, du salon de Flore, de la chambre à l’italienne…

Une boutique éphémère au cœur du Marais

La boutique se divise en deux espaces situés de part et d’autre de la cour : à gauche, les vêtements et les accessoires sur 127 m² et à droite, tel un atelier d’artiste d’à peine 37 m² met en valeur les chaussures.

La décoration est très sobre et rompt avec les codes traditionnels de CHANEL : resté brut, l’espace associe le verre, l’acier Corten et le bois qui révèlent l’atmosphère minérale et radicale de ce Monument historique. Les murs sont en pierres apparentes ; le sol, en résine à l’aspect vieilli et les façades, transparentes en verre.

Les vêtements et les accessoires sont présentés sur des portants linéaires noirs et des consoles en bois, surmontées de cloches en verre.

Boutique éphémère Chanel
47, rue Vieille du Temple Paris 4
Ouvert tous les jours de 11h à 19h

© Olivier Saillant pour Chanel

YOU KNOW ME AND YOU DON’T
Vous me connaissez sans me connaître

CHANEL a dévoilé les premières images de la campagne publicitaire pour le nouveau parfum CHANEL N°5 L’EAU dont Lily-Rose Depp est l’égérie.

Une pellicule noire et blanche, une bande-son edgy et un message énigmatique… la campagne est signée Johan Renck… L’intégralité sera à découvrir en décembre prochain…

Crédit photo & vidéo : © Chanel

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